Produktionscentre langs Kinas kyst, især steder som Guangdong og Zhejiang, står over for alvorlige problemer med at finde tilstrækkeligt med arbejdskraft lige nu. Lønforhøjelserne har været på over 12 % om året siden 2021, hvilket virkelig skærer ned i fortjenesten for tøjproducenter, der er stærkt afhængige af manuelle klippe- og syprocesser. Samtidig faldt landets befolkning i arbejdsalder med cirka 5 millioner mennesker fra 2020 til 2023. De yngre er simpelthen ikke længere interesseret i fabriksjob, men foretrækker i stedet at arbejde i byerne inden for sektorer som detailhandel eller servicesektoren inden for hoteller og restauranter. Automatisering kunne hjælpe en smule, men at få maskinerne op og kørende kræver store investeringer samt omfattende uddannelse af personalet. Nogle virksomheder prøver at flytte deres fabrikker længere ind i Kina, hvor lønninger er lavere, men det skaber også andre udfordringer. Vejnettet og transportinfrastrukturen er ikke lige så god derovre, strømforsyningen kan være ustabil, og fragt tager længere tid i alt, så de fleste besparelser fra billigere arbejdskraft bliver alligevel neutraliseret.
Siden den trådte i kraft i juni 2022 har loven om forebyggelse af uigurisk tvangsarbejde virkelig rystet verden for globale bekledningsproducenter, der er afhængige af kinesiske leverandører. Alene sidste år tilbageholdt USAs toldmyndigheder varer for omkring 1,8 milliard USD, som de mistænkte stammede fra tvangsarbejdssituationer i Xinjiang – hovedsageligt bomuldsprodukter eller blandede produkter med bomuld. Problemet er enormt, fordi Xinjiang producerer omkring 85 % af al bomuld dyrket i Kina, men der findes næsten ingen mulighed for at spore, hvor præcis denne bomuld kommer fra på gårdniveau. Dette gør det næsten umuligt for virksomheder at overholde reglerne. Ifølge nyeste data ønsker de fleste store modebrands i dag tredjeparts-certificeringer for deres bomuldskilder. Men hvis man ser på de faktiske tal fra SAC 2024, har kun omkring en tredjedel af de kinesiske tekstilleverandører overhovedet ordentlige dokumentationssystemer, der fungerer gennem hele deres leveringskæde. Det er ikke overraskende, at vi har set en stigning på 40 % i antallet af købere, der trækker sig ud af samarbejde med leverandører knyttet til Xinjiang, efter loven trådte i kraft. Virksomhederne skynder sig at genstrukturere deres leveringskæder hurtigt – hvilket normalt betyder, at de bruger langt mere penge end oprindeligt planlagt.
Den kinesiske bekledningssektor står over for et stigende labyrintlignende regelsæt disse dage. Amerikanske afsnit 301-tariffer pålægger toldafgifter på op til 25 % på vigtige produktlinjer som flettede skjorter, bukser og strikkede varer. I mellemtiden vil EU's mekanisme for justering af kulstofgrænser fra 2026 begynde at pålægge ekstragebyr for kulstofemissioner fra importerede tekstiler. Og så er der denne helt anden sag, der kaldes udvidet producentansvar (EPR) eller EPR-lovgivning, som kræver, at producenterne betaler for indsamling, sortering og genbrug af gamle tøjstykker – ikke kun i de 27 EU-lande, men også i Storbritannien og Schweiz. Det udgør i alt 37 forskellige steder, hvor virksomheder skal overholde reglerne. Ifølge brancherapporter fører alle disse regler tilsammen til en stigning i overholdelsesomkostningerne på omkring 18 %. Som følge heraf integrerer mange fabrikker bæredygtighedsrapportering under én lejestue, ansætter eksperter, der kender reglerne i flere lande, og investerer i softwaresystemer, der hjælper med at spore overholdelse af kravene på tværs af grænser.
De vedvarende spændinger mellem lande har tvunget virksomheder til at genoverveje, hvor de indkøber deres varer, hvilket har fået mange til at flytte produktionen tættere på hjemmehavnen eller i stedet samarbejde med venligtsindede nationer. Amerikanske tøjimporter fra Kina faldt markant i 2023 og udgjorde kun 22,3 %, hvilket er cirka 9 procentpoint lavere end i 2019. Samtidig lykkedes det Vietnam at øge sin markedsandel til omkring 20,1 %. Bangladesh får en stor fordel, fordi landet kan eksportere tøj til Europa uden at betale told takket være et program kaldet "Everything But Arms" (Alt undtagen våben). Mens mexicanske producenter udnytter bedre handelsaftaler inden for rammerne af USMCA til at håndtere ordrer med hurtig levering. En ny rapport fra Ponemon Institute viser, hvor dyre forsyningskædeproblemer kan blive for tøjvirksomheder – gennemsnitligt omkring 740.000 USD hver gang noget går galt. Derfor opretholder så mange af de største globale mærker nu mindst to reserveleverandører i forskellige dele af verden. Men der er en ulempe ved hurtig omflytning af aktiviteter: sporing af materialer bliver kompliceret. Kun omkring 38 % af disse omflyttede ordrer opretholder faktisk fuldstændige registreringer af, hvor materialerne oprindeligt kom fra, når de etableres på nye lokationer.
For kinesiske bekledningsproducenter er bæredygtighed ikke længere en brandingøvelse – det er et kerneoperativt krav, der gennemføres via regulering, købere og markedsadgang.
De dobbelte klimamål, som Kina har sat sig med henblik på at nå topudledningen i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, omdannes nu til streng håndhævelse på provinsplan. Miljøinspektører dukker op uden forudgående varsel disse dage, og virksomheder, der flere gange bliver fanget i overtrædelser, risikerer bøder svarende til omkring 7 % af deres årlige indtjening. Trykket er særligt intens for energiintensive industrier, især processer som farvning og færdiggørelse af tekstiler. Fabrikker har været tvunget til at udskifte gamle kulbrændende kedler med renere alternativer såsom naturgas- eller elbaserede systemer, hvilket har medført en stigning i produktionsomkostningerne på 18–25 % siden begyndelsen af 2022. Der er nu også nye krav til behandling af spildevand. De fleste anlæg skal installere enten membranfiltreringsanlæg eller en form for avanceret oxidationssystem – en investering, der typisk koster mere end en kvart million amerikanske dollars alene for anlæg af mellemstor størrelse. Små og mellemstore virksomheder bærer faktisk hovedbyrden af denne regulering, hvilket fører til, at færre aktører forbliver i centrale tekstilproduktionsområder såsom Shaoxing i provinsen Zhejiang og Foshan i provinsen Guangdong.
De store navngivne tøjfirmaer arbejder i dag for at indføre digitale sporingssystemer og uafhængige tredjepartskontroller gennem de fleste dele af deres leveringskæder. Cirka syv ud af ti kræver certificeringer som GRS, OCS eller Bluesign for mindst to tredjedele af de materialer, de indkøber. At få alt dette på plads indebærer investeringer i blockchain-baserede leveringskæder, løbende overvågning af vand- og energiforbrug samt styring af kemikalier – hvilket tilføjer omkring seks til otte dollars ekstra pr. styk, når alt verificeres. Siden UFLPA-loven trådte i kraft, har mange mærkevarer helt ophørt med at købe bomuld fra Xinjiang. I stedet vælger de alternativer fra Sydøstasien, selvom disse materialer koster ca. 12–18 procent mere ved levering. Virksomheder, der går grønne med cirkulære økonomiløsninger som f.eks. produktreturordninger, enkeltmateriale-design og lukkede farveproces-systemer, oplever en kundetilbageholdelsesrate, der er ca. 14 procent højere. Men der er en fælde: Disse miljøvenlige tiltag medfører årlige omkostninger til certificeringer, tests og systemopgraderinger, der nemt kan overstige 180.000 dollars.
EN
