Proizvodni centri duž kineske obale, posebno mjesta poput Guangdonga i Zhejiang, suočavaju se s ozbiljnim problemima u pronalaženju dovoljno radnika upravo sada. Povećanje plaća je od 2021. godine bilo iznad 12% godišnje, što je stvarno uništilo profit proizvođača odjeće koji su u velikoj mjeri ovisni o ručnom rezanju i šivanju. Istodobno, stanovništvo u radnoj dobi u zemlji smanjeno je za oko 5 milijuna ljudi od 2020. do 2023. Mladi ljudi jednostavno više nisu zainteresirani za rad u tvornici, radije rade u gradovima radeći stvari poput maloprodaje ili ugostiteljstva. Automatizacija bi mogla pomoći, ali za pokretanje strojeva su potrebne velike investicije i puno obuke osoblja. Neke tvrtke pokušavaju premjestiti svoje tvornice dublje u Kinu gdje su plate jeftinije, ali to stvara i druge glavobolje. Ceste i prometne mreže nisu tako dobre tamo, struja može biti nepouzdana, a prijevoz traje duže, tako da se većina ušteda od jeftinije radne snage ionako uništava.
Od kada je stupio na snagu u lipnju 2022. godine, Zakon o sprečavanju prisilnog rada Ujgura stvarno je potresao stvari za svjetske proizvođače odjeće koji se oslanjaju na kineske dobavljače. Samo prošle godine, američka carina zadržala je robu u vrijednosti od oko 1,8 milijardi dolara za koju sumnjaju da je potekla iz prisilnog rada u Xinjiangu, uglavnom od pamuka ili mešvica. Problem je ogroman jer Xinjiang proizvodi oko 85% ukupnog pamuka u Kini, ali u osnovi nema načina da se prati odakle točno taj pamuk dolazi na nivou farme. Zbog toga je gotovo nemoguće da tvrtke budu u skladu s propisima. Većina velikih modnih brendova danas želi certifikat treće strane za svoje izvore pamuka, prema nedavnim podacima. Ali gledajući stvarne brojeve iz SAC 2024, samo oko trećine kineskih dobavljača tekstila čak imaju odgovarajuće sustave dokumentacije koji rade kroz cijeli njihov lanac opskrbe. Nije iznenađujuće da smo vidjeli 40% povećanje kupca koji su se povukli od dobavljača povezanih s Xinjiangom nakon što je zakon uveden u primjenu. Tvrtke se bore da brzo preobrate svoje lance snabdijevanja, što obično znači trošiti mnogo više novca nego što je planirano.
Kineski izvozni sektor odeće suočava se s sve većim labirintom propisa ovih dana. Američke tarife odjeljka 301 nazivaju se carinama od 25% na važne proizvode kao što su košulje, hlače i pletenice. U međuvremenu, u Europi, njihov mehanizam za prilagođavanje graničnih emisija ugljika počinje naplaćivati dodatnu naknadu za emisije ugljika na uvožene tekstilne proizvode počevši od 2026. godine. A onda postoji i druga stvar koja se zove proširena odgovornost proizvođača ili zakoni EPR koji tjeraju proizvođače da plaćaju račun za prikupljanje, sortiranje i recikliranje stare odjeće ne samo u 27 zemalja EU-a već i u Britaniji i Švicarskoj. To je ukupno 37 različitih mjesta gdje tvrtke moraju biti u skladu. Prema izvješćima iz industrije, sva ova pravila zajedno povećavaju troškove usklađenosti za oko 18%. Kao rezultat toga, mnoge tvornice donose izvještavanje o održivosti pod jedan krov, dovode stručnjake koji poznaju propise više zemalja i troše novac na softverske sustave koji pomažu u praćenju zahtjeva za usklađenost preko granica.
Nastavljajuće napetosti između zemalja natjerale su tvrtke da preispitaju odakle dolaze svoje proizvode, što je mnoge navelo da se proizvodnja preseli bliže kući ili da umjesto toga surađuju s prijateljskim zemljama. Američki uvoz odjeće iz Kine značajno je pao 2023. godine, dostižući samo 22,3%, što je oko 9 bodova manje nego 2019. godine. U isto vrijeme, Vijetnam je uspio povećati svoj tržišni udio na oko 20,1%. Bangladeš dobiva veliku prednost jer može slati odjeću u Europu bez plaćanja carina zahvaljujući nečemu što se zove program Sve osim oružja. U međuvremenu, meksički proizvođači koriste bolje trgovinske sporazume u okviru USMCA-a kako bi brzo obračunavali narudžbe. Nedavni izvještaj Instituta Ponemon pokazuje koliko skupi problemi lanca snabdijevanja mogu biti za tvrtke za odjeću, u prosjeku oko 740k dolara svaki put kada nešto krene po zlu. Zato mnogi vodeći svjetski brendovi sada imaju najmanje dva rezervna dobavljača u različitim dijelovima svijeta. Ali postoji i problem kada se premještaju stvari. Samo oko 38% tih prebačenih narudžbi zapravo održava potpune evidencije o tome odakle su materijali došli kada se postave na nove lokacije.
Za kineske proizvođače odjeće, održivost više nije samo vježba brendiranja, već je osnovni operativni zahtjev koji se provodi propisima, kupcima i pristupom tržištu.
Ciljevi dvostrukog ugljika koje je postavila Kina, čiji je cilj da do 2030. godine dostigne vrhunac emisija i da do 2060. godine dostigne ugljičnu neutralnost, postaju strogo primjenjivani na provincijskoj razini. Inspektori za zaštitu okoliša se pojavljuju bez upozorenja ovih dana, a tvrtke uhvaćene u višestruko kršenju pravila suočavaju se s novčanim kaznama koje su jednake oko 7% njihovog godišnjeg prihoda. Za industrije koje troše mnogo energije, posebno za boje i završetak tkanina, pritisak je jak. Fabrike su morale zamijeniti stare kotlove na ugljen za čistije opcije poput prirodnog plina ili električnih sustava, što je povećalo troškove proizvodnje između 18 i 25 posto od početka 2022. Sada postoje i novi zahtjevi za čišćenje otpadnih voda. Većina postrojenja mora instalirati ili membranske filtracijske jedinice ili neki napredni sistem oksidacije, što obično košta više od četvrt milijuna dolara samo za srednje veličine. Mala i srednja poduzeća stvarno nose glavnu snagu svih tih propisa, što dovodi do toga da manje igrača ostane u ključnim područjima proizvodnje tekstila kao što su Shaoxing u provinciji Zhejiang i Foshan u Guangdongu.
Velike tvrtke za odjeću danas guraju za digitalnim sustavima praćenja i provjeravanja trećih strana u većini svojih lanca snabdijevanja. Oko sedam od deset zahtijevaju GRS, OCS ili Bluesign certifikata koji pokrivaju najmanje dvije trećine onoga što dobijaju. Sve to znači ulaganje u blockchainove lance snabdijevanja, stalno praćenje upotrebe vode i energije, plus upravljanje kemikalijama - što je dodatnih šest do osam dolara po stavci kada se sve provjeri. Od kada je zakon UFLPA stupio na snagu, mnogi brendovi su prestali kupovati pamuk iz Xinjianga. Umjesto toga, oni se okreću opcijama iz jugoistočne Azije, iako ti materijali koštaju oko 12 do 18 posto više nakon isporuke. Tvrtke koje su zelene s stvarima cirkularne ekonomije kao što su povrat proizvoda, korištenje dizajna od jednog materijala i zatvorenih procesa boje vide oko 14 posto bolju stopu zadržavanja kupaca. Ali ima i zamka. Ovi ekološki prihvatljivi pristupi dolaze s godišnjim troškovima za sertifikacije, testove i nadogradnje sustava koji lako mogu nadmašiti 180.000.
EN
