تواجه مراكز التصنيع الواقعة على طول الساحل الصيني، ولا سيما مناطق مثل قوانغدونغ وتشجيانغ، صعوبات جسيمة حاليًّا في إيجاد عدد كافٍ من العمال. وقد بلغت زيادات الأجور أكثر من ١٢٪ سنويًّا منذ عام ٢٠٢١، ما يُحدث نقصًا كبيرًا في أرباح شركات تصنيع الملابس التي تعتمد اعتمادًا بالغًا على عمليات القص والخياطة اليدوية. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد سكان البلاد في سن العمل بنحو ٥ ملايين شخص بين عامَي ٢٠٢٠ و٢٠٢٣. فالفئة العمرية الأصغر لا تجد في وظائف المصانع جاذبيةً بعد الآن، وتفضِّل بدلًا من ذلك العمل في المدن في مجالات مثل البيع بالتجزئة أو الخدمات الفندقية والسياحية. ويمكن أن تساعد الأتمتة إلى حدٍ ما، لكن تشغيل الآلات يتطلَّب استثمارات كبيرةً وتدريبًا مكثفًا للعاملين. وبعض الشركات تحاول نقل مصانعها إلى داخل الصين حيث الأجور أقل، لكن هذا يخلق مشكلات أخرى أيضًا؛ إذ إن الطرق وشبكات النقل ليست متطوِّرة هناك بنفس الدرجة، كما أن إمدادات الكهرباء قد تكون غير مستقرة، وتستغرق عمليات الشحن وقتًا أطول عمومًا، لذا فإن معظم التوفير الناتج عن انخفاض تكاليف العمالة يتبخَّر في النهاية.
منذ دخل قانون منع عمالة الإيغور الجبرية حيز التنفيذ في يونيو ٢٠٢٢، أحدث هذا القانون هزّةً كبيرةً في أوساط مصنّعي الملابس العالمية الذين يعتمدون على المورِّدين الصينيين. ففي العام الماضي وحده، احتجزت الجمارك الأمريكية سلعاً بقيمة تقارب ١,٨ مليار دولار أمريكي، يُشتبه في أنّها ناتجة عن حالات عمل جبري في منطقة شينجيانغ، وأغلب هذه السلع كانت منتجات قطنية أو مزيجاً يحتوي على القطن. وتتمثّل خطورة المشكلة في أنّ شينجيانغ تُنتج نحو ٨٥٪ من إجمالي القطن المزروع في الصين، لكن لا توجد طريقة تقريباً لتتبّع مصدر هذا القطن بدقة على مستوى المزرعة. وهذا ما يجعل من شبه المستحيل على الشركات الامتثال للوائح التنظيمية. ووفقاً لبيانات حديثة، فإنّ معظم العلامات التجارية الكبرى في قطاع الأزياء تطلب في الوقت الراهن شهادات من جهات خارجية تثبت مصدر قطنها. ومع ذلك، وباستعراض الأرقام الفعلية الواردة في تقرير مجلس الاستدامة في الأزياء (SAC) لعام ٢٠٢٤، يتبيّن أنّ نحو ثلث المورِّدين الصينيين في قطاع النسيج فقط يمتلكون أنظمة وثائقية سليمة تعمل بكفاءة عبر سلسلة التوريد بأكملها. وليس من المستغرب أننا شهدنا زيادة بنسبة ٤٠٪ في عدد المشترين الذين قرّروا الانسحاب من التعامل مع مورِّدين مرتبطين بمنطقة شينجيانغ بعد تطبيق هذا القانون. وتسارع الشركات الآن لإعادة هيكلة سلاسل توريدها بسرعة، ما يعني عادةً إنفاق مبالغ أكبر بكثير مما كان مخططاً له.
يواجه قطاع تصدير الملابس الصيني متاهةً متزايدةً من اللوائح والأنظمة في هذه الأيام. فتفرض التعريفات الجمركية الأمريكية بموجب البند 301 رسوماً تصل نسبتها إلى 25% على خطوط منتجاتٍ رئيسية مثل القمصان المنسوجة والسراويل والملابس المحبوكة. وفي الوقت نفسه، ستبدأ آلية التكيف الحدودي للكربون الأوروبية في فرض رسوم إضافية على انبعاثات الكربون الناتجة عن الواردات النسيجية ابتداءً من عام 2026. وهناك كذلك أمرٌ آخر يُعرف بـ«مسؤولية المنتج الموسَّعة» (EPR)، التي تلزم المصنِّعين بتحمل تكاليف جمع الملابس القديمة وفرزها وإعادة تدويرها، ليس فقط في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، بل أيضاً في المملكة المتحدة وسويسرا. وهذا يعني أن الشركات ملزمة بالامتثال للوائح في 37 دولةً مختلفة. ووفقاً لتقارير القطاع، فإن هذه القواعد مجتمعةً ترفع تكاليف الامتثال بنسبة تبلغ نحو 18%. ونتيجةً لذلك، يعمد العديد من المصانع إلى توحيد تقارير الاستدامة تحت سقفٍ واحد، واستقدام خبراءٍ على درايةٍ باللوائح التنظيمية في عدة دول، وصرف المال على أنظمة برمجية تساعد في تتبع متطلبات الامتثال عبر الحدود.
أدت التوترات المستمرة بين الدول إلى دفع الشركات لإعادة تقييم أماكن استيراد بضائعها، مما أدى إلى انتقال العديد من الشركات لإنتاج سلعها في مواقع أقرب إلى موطنها أو للشراكة مع دول صديقة بدلًا من ذلك. وانخفضت واردات الملابس الأمريكية من الصين بشكل كبير في عام 2023 لتصل إلى ٢٢,٣٪ فقط، أي ما يعادل انخفاضًا قدره نحو ٩ نقاط مئوية مقارنةً بعام ٢٠١٩. وفي الوقت نفسه، نجحت فيتنام في رفع حصتها السوقية إلى نحو ٢٠,١٪. ويتمتع بنغلاديش بميزة كبيرة لأنها تستطيع شحن الملابس إلى أوروبا دون دفع رسوم جمركية، وذلك بفضل برنامج يُسمى «كل شيء عدا الأسلحة» (Everything But Arms). وفي المقابل، يستفيد المصنعون المكسيكيون من اتفاقيات التجارة المحسَّنة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) لتنفيذ طلبات التوريد السريع. ويبيِّن تقرير حديث أصدرته مؤسسة بونيمون مدى تكلفة مشكلات سلسلة التوريد على شركات الملابس، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة لكل حادثة نحو ٧٤٠ ألف دولار أمريكي. ولذلك فإن العديد من أبرز العلامات التجارية العالمية تحتفظ الآن بواحدٍ على الأقل من مورِّديها البديلين في مناطق مختلفة من العالم. ومع ذلك، هناك عقبة تواجه عمليات الانتقال السريع للمصانع: فتصوُّر وتتبُّع المواد يصبح أمرًا معقَّدًا. إذ لا تحتفظ سوى نحو ٣٨٪ من هذه الطلبيات المنقولة فعليًّا بسجلات كاملة عن مصادر المواد عند إنشائها في المواقع الجديدة.
بالنسبة لمصنِّعي الملابس الصينيين، لم تعد الاستدامة مجرد ممارسة تتعلق بالعلامة التجارية— بل أصبحت متطلبًا تشغيليًّا جوهريًّا تفرضه التنظيمات والمشترون وشروط الوصول إلى الأسواق.
إن أهداف الصين المزدوجة المتعلقة بالكربون، والمتمثلة في بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠، تتحول الآن إلى تطبيقٍ صارم على مستوى المقاطعات. ففي هذه الأيام، يظهر مفتشو البيئة دون سابق إنذار، وتتعرّض الشركات التي تُضبط وهي تنتهك القواعد أكثر من مرة لغرامات تساوي نحو ٧٪ من دخلها السنوي. أما بالنسبة للصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وبخاصة عمليات صباغة الأقمشة وتجهيزها، فإن الضغط يكون شديدًا. ولذلك اضطرت المصانع إلى استبدال غلايات الحرق بالفحم القديمة بأنظمة أنظف مثل الغاز الطبيعي أو الأنظمة الكهربائية، ما أدّى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين ١٨٪ و٢٥٪ منذ أوائل عام ٢٠٢٢. كما ظهرت متطلبات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي. فمعظم المصانع مطالبةٌ بتثبيت وحدات ترشيح غشائية أو نوعٍ ما من أنظمة الأكسدة المتقدمة، وهي أنظمة تكلّف عادةً أكثر من ربع مليون دولار أمريكي فقط للمنشآت متوسطة الحجم. وتتحمّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العِبء الأكبر من جميع هذه التنظيمات، مما أدى إلى تراجع عدد اللاعبين العاملين في مجالات التصنيع النسيجي الرئيسية، مثل مدينة شاوشنغ في مقاطعة تشجيانغ ومدينة فوشان الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ.
تسعى شركات الملابس الكبرى هذه الأيام إلى تبني أنظمة رقمية لتتبع المنتجات والتدقيق من أطراف ثالثة في معظم سلاسل التوريد الخاصة بها. ويطلب نحو سبعة من أصل عشرة شركات شهادات مثل شهادة المعيار العالمي لإعادة التدوير (GRS)، أو شهادة النظام العضوي للمواد (OCS)، أو شهادة بلو ساين (Bluesign)، بحيث تغطي هذه الشهادات ما لا يقل عن ثلثي المواد التي تشتريها الشركات. ويتطلب إعداد كل هذا الاستثمار في سلاسل توريد مُدارة عبر تقنية البلوك تشين، والمراقبة المستمرة لاستهلاك المياه والطاقة، بالإضافة إلى إدارة المواد الكيميائية — ما يضيف تكلفة إضافية تبلغ نحو 6 إلى 8 دولارات أمريكيّة لكل قطعة عند إتمام عملية التحقق الكاملة. ومنذ دخول قانون مكافحة العمل القسري في منطقة الإيغور (UFLPA) حيز التنفيذ، توقفت العديد من العلامات التجارية تمامًا عن شراء القطن من منطقة شينجيانغ. وبديلًا عن ذلك، تتجه هذه العلامات إلى مصادر من جنوب شرق آسيا، رغم أن تكلفة هذه المواد ترتفع بنسبة ١٢ إلى ١٨٪ تقريبًا بعد التوصيل. أما الشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة ضمن اقتصاد دائري — مثل استرجاع المنتجات من العملاء، أو تصميم المنتجات من مادة واحدة فقط، أو تبني عمليات صبغ ذات دورة مغلقة — فإنها تسجّل معدلات احتفاظ بالعملاء أعلى بنسبة ١٤٪ تقريبًا. لكن هناك عقبةً تواجه هذه النهج الصديقة للبيئة: فهي تتطلب تكاليف سنوية تشمل الشهادات واختبارات الجودة وتحديث الأنظمة، وقد تتجاوز هذه التكاليف بسهولة مبلغ ١٨٠ ألف دولار أمريكي.
EN
