Výrobní centra podél čínského pobřeží, zejména v oblastech jako je Guangdong a Zhejiang, se nyní potýkají s vážnými potížemi při hledání dostatečného počtu pracovníků. Od roku 2021 rostou mzdy více než o 12 % ročně, což značně snižuje zisky výrobců oděvů, kteří jsou velmi závislí na ručním stříhání a šití. Současně klesl počet obyvatel Číny v produktivním věku mezi lety 2020 a 2023 přibližně o 5 milionů lidí. Mladší generace již nemá zájem o to pracovat ve výrobních závodech a raději se zaměřují na městské zaměstnání v oblastech jako maloobchod nebo služby ubytování a stravování. Automatizace by mohla pomoci do jisté míry, avšak uvádění strojů do provozu vyžaduje významné investice a rozsáhlé školení zaměstnanců. Některé společnosti se snaží přesunout své továrny hlouběji do vnitrozemí Číny, kde jsou mzdy nižší, ale to vytváří také další problémy. Silniční a dopravní sítě tam nejsou tak dobře vyvinuté, dodávky elektrické energie mohou být nestabilní a celková doba přepravy je delší, takže většina úspor z levnější pracovní síly se tak či onak vytratí.
Od svého vstupu v platnost v červnu 2022 způsobil zákon o prevenci nucené práce ujgurského etnika skutečný otřes pro globální výrobce oděvů, kteří jsou závislí na čínských dodavatelích. Už minulý rok americká celní správa zadržela zboží v hodnotě přibližně 1,8 miliardy USD, u něhož podezřívala, že pochází z podmínek nucené práce v Sin-ťiangu – převážně se jednalo o bavlněné výrobky nebo směsi obsahující bavlnu. Problém je obrovský, protože Sin-ťiang produkuje přibližně 85 % veškeré bavlny pěstované v Číně; avšak prakticky neexistuje žádný způsob, jak na úrovni farmy sledovat, odkud konkrétně tato bavlna pochází. To činí téměř nemožným dodržení předpisů pro firmy. Podle nedávných údajů dnes většina velkých módních značek vyžaduje třetí stranou ověřená certifikáty pro zdroje své bavlny. Pohledem na skutečná čísla z reportu SAC za rok 2024 však vyplývá, že pouze zhruba třetina čínských textilních dodavatelů vůbec disponuje řádnými dokumentačními systémy fungujícími napříč celým jejich dodavatelským řetězcem. Nezvláště překvapivé je tedy, že po zavedení tohoto zákona došlo ke zvýšení počtu zakázek stahujících se od dodavatelů spojených se Sin-ťiangem o 40 %. Firmy se snaží co nejrychleji přepracovat své dodavatelské řetězce, což obvykle znamená výrazné překročení původně plánovaných nákladů.
Čínský vývozní sektor oděvního průmyslu se v současné době potýká s rostoucím bludištěm předpisů. Americké cla podle článku 301 uvalují clo až ve výši 25 % na důležité výrobkové skupiny, jako jsou tkané košile, kalhoty a pleteniny. Mezitím Evropa zavede od roku 2026 Mechanismus pro úpravu hranicních cla na uhlík (CBAM), který bude za uhlíkové emise u dovozu textilií účtovat dodatečné poplatky. A dále existují takzvané zákony o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR), které nutí výrobce hradit náklady spojené se sběrem, tříděním a recyklací starých oděvů nejen ve všech 27 zemích EU, ale také ve Velké Británii a Švýcarsku. To znamená celkem 37 různých míst, kde musí firmy dodržovat předpisy. Podle průmyslových zpráv tyto předpisy dohromady zvyšují náklady na dodržování předpisů přibližně o 18 %. V důsledku toho mnoho továren centralizuje reportování v oblasti udržitelnosti, zaměstnává odborníky znalců předpisů více zemí a investuje do softwarových systémů, které pomáhají sledovat požadavky na dodržování předpisů napříč hranicemi.
Nepřetržité napětí mezi zeměmi přimělo společnosti, aby znovu zvážily, odkud získávají své zboží, a mnohé z nich proto přesunuly výrobu blíže domů nebo uzavřely partnerství s přátelskými zeměmi. Americký dovoz oděvů z Číny v roce 2023 výrazně klesl na pouhých 22,3 %, což je přibližně o 9 procentních bodů méně než v roce 2019. Současně se Vietnamu podařilo zvýšit svůj podíl na trhu na přibližně 20,1 %. Bangladéš získává významnou výhodu tím, že může dovážet oděvy do Evropy bez cla v rámci programu Everything But Arms (Všechno kromě zbraní). Mezitím mexičtí výrobci využívají výhod lepších obchodních dohod podle USMCA (Smlouva o americkém obchodním partnerství) ke splnění objednávek s krátkou dodací lhůtou. Nedávná zpráva institutu Ponemon ukazuje, jak drahé mohou být problémy v dodavatelských řetězcích pro oděvní společnosti – průměrná ztráta činí přibližně 740 000 USD při každé události. Proto nyní mnoho světových značek udržuje alespoň dva záložní dodavatele v různých částech světa. Avšak při rychlém přesunu provozů vzniká jedna potíž – sledování materiálů se stává obtížným. Pouze přibližně 38 % těchto přesunutých objednávek ve skutečnosti udržuje úplné záznamy o původu materiálů po jejich nastavení v nových lokalitách.
Pro čínské výrobce oděvů již není udržitelnost jen záležitostí značkování – je to základní provozní požadavek, který vyžadují předpisy, zakupující strany a přístup na trh.
Dvojí cíl v oblasti uhlíku stanovený Čínou – dosažení maximální úrovně emisí do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060 – se nyní proměňuje v přísné opatření na úrovni provincií. Inspektoři životního prostředí se dnes objevují bez předchozího upozornění a firmy, které jsou opakovaně chyceny při porušování pravidel, čelí pokutám ve výši přibližně 7 % svého ročního příjmu. Pro energeticky náročné odvětví, zejména pro provozy barvení a dokončování textilií, je tlak značný. Výrobní podniky byly nuceny nahradit staré kotle na spalování uhlí čistšími alternativami, jako jsou kotle na zemní plyn nebo elektrické systémy, čímž se výrobní náklady od počátku roku 2022 zvýšily o 18 až 25 procent. Nyní byly zavedeny také nové požadavky na čištění odpadních vod. Většina zařízení musí instalovat buď jednotky membránové filtrace, nebo nějaký typ pokročilého oxidačního systému, jehož pořizovací náklady činí pro středně velká zařízení obvykle více než čtvrt milionu dolarů. Malé a střední podniky skutečně nesou hlavní tíhu této regulace, což vede k postupnému snižování počtu hráčů v klíčových oblastech výroby textilií, jako je například Šao-sing v provincii Che-ťiang či Fu-šan v provincii Kuang-tung.
Velké oblečeníové značky dnes většinou požadují digitální systémy sledování a nezávislé externí kontroly v celých dodavatelských řetězcích. Přibližně sedm z deseti značek vyžaduje certifikáty jako jsou GRS, OCS nebo Bluesign pro alespoň dvě třetiny zakoupených surovin. Zavedení všech těchto opatření vyžaduje investice do dodavatelských řetězců mapovaných pomocí technologie blockchain, neustálé monitorování spotřeby vody a energie, stejně jako řízení chemikálií – což při úplné verifikaci zvyšuje náklady na každou položku o přibližně 6 až 8 amerických dolarů. Od vstupu do platnosti zákona UFLPA mnoho značek zcela ukončilo nákup bavlny z regionu Sin-ťiang. Místo toho se obrací na dodavatele z jihovýchodní Asie, i když tyto materiály stojí po doručení o 12 až 18 procent více. Společnosti, které přijímají ekologické přístupy založené na kruhové ekonomice – například sběr použitých výrobků od zákazníků, návrhy výrobků z jediného materiálu nebo barvící procesy uzavřeného typu – dosahují přibližně o 14 procent vyšších mír udržení zákazníků. Existuje však i háček: tyto ekologicky šetrné přístupy spojují roční náklady na certifikace, zkoušky a aktualizace systémů, které snadno přesahují 180 000 dolarů.
EN
