Produksjonssentrene langs Kinas kyst, spesielt steder som Guangdong og Zhejiang, står nå overfor alvorlige problemer med å finne nok arbeidskraft. Lønnsøkningene har ligget over 12 % per år siden 2021, noe som virkelig svekker fortjenesten for klærprodusenter som er sterkt avhengige av manuelle skjæring- og syprosesser. Samtidig har landets befolkning i arbeidsalder sunket med rundt 5 millioner personer fra 2020 til 2023. Yngre mennesker er ikke lenger interessert i fabrikksjobber, og foretrekker i stedet å jobbe i byene innen områder som detaljhandel eller hotell- og servicebransjen. Automatisering kunne hjelpe en del, men å sette opp maskiner krever store investeringer og mye opplæring av personalet. Noen bedrifter prøver å flytte fabrikkene sine dypere inn i Kina, der lønnene er lavere, men dette skaper også andre utfordringer. Veier og transportsystemer er ikke like gode der, strømforsyningen kan være ustabil, og frakt tar lengre tid totalt sett – så de fleste besparelsene fra billigere arbeidskraft går tapt uansett.
Siden den trådte i kraft i juni 2022 har loven om forebygging av tvangsarbeid blant uigurene virkelig skapt stor uro blant globale klærprodusenter som er avhengige av kinesiske leverandører. I fjor alene hevdet USAs tollmyndigheter varer verdt ca. 1,8 milliarder dollar som de mistenkte kom fra tvangsarbeidssituasjoner i Xinjiang, hovedsakelig bomullsbaserede produkter eller blandinger. Problemet er stort, fordi Xinjiang produserer ca. 85 % av all bomull dyrket i Kina, men det finnes praktisk talt ingen mulighet for å spore nøyaktig hvor denne bomullen kommer fra på gårdsnivå. Dette gjør det nesten umulig for bedrifter å overholde regelverket. Ifølge nyeste data ønsker de fleste store motebrandene i dag tredjepartsertifikater for sine bomullskilder. Men ut fra faktiske tall fra SAC 2024 har bare ca. en tredjedel av kinesiske tekstilleverandører egentlige dokumentasjonssystemer som fungerer gjennom hele deres leveranskjede. Det er ikke overraskende at vi har sett en økning på 40 % i antallet kjøpere som trekker seg fra leverandører knyttet til Xinjiang etter at loven ble innført. Bedrifter skynder seg å omstrukturere sine leveranskjeder raskt, noe som vanligvis betyr at de må bruke betydelig mer penger enn planlagt.
Den kinesiske klærnæringens eksportsektor står overfor en stadig voksende labyrint av reguleringer disse dager. Amerikanske avsnitt 301-tariffer pålegger tollsats på opptil 25 % for viktige produktlinjer som vevde skjorter, bukser og strikkede plagg. I mellomtiden vil Europas mekanisme for karbonavgift ved grensen (CBAM) fra og med 2026 begynne å pålegge ekstra gebyr for karbonutslipp fra importerte tekstiler. Og så er det denne helt andre saken, kalt utvidet produsentansvar (EPR), som krever at produsenter betaler for innsamling, sortering og resirkulering av brukte klær – ikke bare i de 27 EU-landene, men også i Storbritannia og Sveits. Det utgjør totalt 37 ulike områder der bedrifter må overholde reglene. Ifølge bransjerapporter fører alle disse reglene til sammen en økning i etterlevelseskostnadene på ca. 18 %. Som følge av dette integrerer mange fabrikker nå bærekraftrapporteringen under ett tak, ansetter eksperter som kjenner regelverket i flere land og investerer i programvaresystemer som hjelper til å spore etterlevelseskravene på tvers av landegrensene.
De pågående spenningene mellom land har fått selskaper til å omvurdere hvor de kjøper inn sine varer, noe som har ført mange til å flytte produksjonen nærmere hjemme eller i stedet samarbeide med vennerike nasjoner. Amerikanske klærimporter fra Kina falt kraftig i 2023 og utgjorde bare 22,3 %, altså omtrent 9 prosentpoeng mindre enn i 2019. Samtidig lyktes det Vietnam å øke sin markedsandel til rundt 20,1 %. Bangladesh får en stor fordel fordi landet kan eksportere klær til Europa uten å betale toll takket være et program kalt «Everything But Arms». I mellomtiden utnytter meksikanske produsenter bedre handelsavtaler under USMCA for å håndtere bestillinger som krever rask levering. En nylig rapport fra Ponemon Institute viser hvor dyre forsyningskjedeproblemer kan bli for klærselskaper – gjennomsnittlig rundt 740 000 USD hver gang noe går galt. Derfor beholder så mange av de største globale merkene nå minst to reservelieferanter i ulike deler av verden. Men det er en bivirkning ved rask omlokalisering av operasjoner: sporing av materialer blir utfordrende. Bare ca. 38 % av disse omlokaliserte bestillingene opprettholder faktisk fullstendige registreringer av hvorfra materialene kommer, når de etableres på nye lokasjoner.
For kinesiske klærprodusenter er bærekraft ikke lenger en merkevarestrategi – det er et grunnleggende operasjonelt krav som pålegges gjennom reguleringer, kjøpere og markedsadgang.
De dobbelte karbonmålene som Kina har satt, med mål om å nå et utslippsmaksimum innen 2030 og å oppnå karbonnøytralitet innen 2060, blir nå strengt håndhevet på provinsnivå. Miljøinspektører dukker opp uten forhåndsvarsel disse dager, og bedrifter som gjentatte ganger blir tatt i brudd på reglene, risikerer bøter som tilsvarer rundt 7 % av deres årlige inntekt. Trykket er særlig stort for energikrevende industrier, spesielt for prosesser som farging og ferdigstilling av tekstiler. Fabrikker har måttet bytte ut eldre kullfyrte kjeler mot renere alternativer, som naturgass- eller elektriske anlegg, noe som har ført til en økning i produksjonskostnadene på 18–25 prosent siden tidlig i 2022. Nå finnes det også nye krav til avløpsvannsbehandling. De fleste anlegg må installere enten membranfiltreringsanlegg eller en form for avansert oksidasjonssystem, noe som typisk koster over en kvart million dollar bare for anlegg av middels størrelse. Små og mellomstore bedrifter bærer virkelig tyngden av denne reguleringen, noe som fører til at færre aktører forblir i viktige tekstilproduserende områder som Shaoxing i provinsen Zhejiang og Foshan i provinsen Guangdong.
De store klærmerkene presser i dag for digitale sporingssystemer og tredjepartskontroller gjennom de fleste av sine leveranskjeder. Omtrent syv av ti krever sertifiseringer som GRS, OCS eller Bluesign for minst to tredjedeler av det de kjøper inn. Å få alt dette på plass innebärer investeringer i blockchainkartlagte leveranskjeder, kontinuerlig overvåking av vann- og energibruk samt håndtering av kjemikalier – noe som legger til omtrent seks til åtte dollar ekstra per produkt når alt blir verifisert. Siden UFLPA-loven trådte i kraft har mange merker helt sluttet å kjøpe bomull fra Xinjiang. I stedet vender de seg mot alternativer fra Sørøst-Asia, selv om disse materialene koster ca. 12–18 prosent mer ved levering. Bedrifter som går grønn med sirkulære økonomiløsninger – som produktreturordninger, enkeltmateriell design og lukkede fargingssystemer – oppnår omtrent 14 prosent bedre kundebindingsrater. Men det er en biff: Disse miljøvennlige tilnærmingene medfører årlige kostnader for sertifiseringer, tester og systemoppgraderinger som lett kan overstige 180 000 dollar.
EN
