Centrele de producție de-a lungul coastei Chinei, în special zone precum Guangdong și Zhejiang, se confruntă în prezent cu probleme serioase în găsirea unui număr suficient de muncitori. Creșterea salariilor a depășit 12% pe an începând cu 2021, ceea ce afectează în mod semnificativ profiturile producătorilor de îmbrăcăminte, care se bazează în mare măsură pe procese manuale de tăiere și cusut. În același timp, populația activă a țării a scăzut cu aproximativ 5 milioane de persoane între 2020 și 2023. Tinerii nu mai sunt interesați de locurile de muncă în fabrici, preferând în schimb să lucreze în orașe, în domenii precum comerțul cu amănuntul sau serviciile de ospitalitate. Automatizarea ar putea ajuta parțial, dar punerea în funcțiune a echipamentelor necesită investiții mari și o pregătire extensivă a personalului. Unele companii încearcă să-și mute fabricile mai spre interiorul Chinei, unde salariile sunt mai mici, dar această soluție generează și alte probleme. Infrastructura rutieră și rețelele de transport nu sunt la fel de bune în aceste zone, alimentarea cu energie electrică poate fi nesigură, iar livrările durează mai mult în general, astfel încât majoritatea economiilor obținute datorită costurilor mai mici ale forței de muncă sunt, în cele din urmă, anulate.
De când a intrat în vigoare în iunie 2022, Legea privind prevenirea muncii forțate uigură a provocat de fapt o mare tulburare în rândul producătorilor globali de îmbrăcăminte care se bazează pe furnizori chinezi. Doar anul trecut, Vama SUA a reținut aproximativ 1,8 miliarde de dolari americani în mărfuri pe care le-a suspectat că provin din situații de muncă forțată din Xinjiang, în principal produse din bumbac sau amestecuri care conțin bumbac. Problema este enormă, deoarece Xinjiang produce aproximativ 85% din întregul bumbac cultivat în China, dar, în esență, nu există niciun mod de a urmări cu exactitate originea acelui bumbac la nivelul fermei. Acest lucru face aproape imposibil ca companiile să respecte reglementările. În prezent, majoritatea marilor branduri de modă doresc certificate de terți pentru sursele lor de bumbac, conform datelor recente. Totuși, analizând cifrele reale din raportul SAC 2024, doar aproximativ o treime dintre furnizorii chinezi de textile dispun chiar de sisteme adecvate de documentare care funcționează pe întreaga lungime a lanțului lor de aprovizionare. Nu este de mirare faptul că, după intrarea în vigoare a legii, s-a înregistrat o creștere de 40% a numărului de cumpărători care și-au retras colaborarea cu furnizori conectați la Xinjiang. Companiile își restructurează în grabă lanțurile de aprovizionare, ceea ce implică, de obicei, cheltuieli mult mai mari decât cele planificate.
Sectorul chinez de export al îmbrăcămintei se confruntă în prezent cu un labirint tot mai complex de reglementări. Tarifele americane prevăzute de Secțiunea 301 impun datorii vamale de până la 25% pentru categorii importante de produse, cum ar fi bluzele țesute, pantalonii și articolele tricotate. Între timp, în Europa, Mecanismul de Ajustare a Frontierelor pentru Carbon va începe să perceapă taxe suplimentare pentru emisiile de carbon generate de textilele importate, începând cu anul 2026. Există, de asemenea, o altă reglementare denumită Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REO) sau legi EPR, care obligă producătorii să suporte costurile colectării, sortării și reciclării îmbrăcămintei uzate nu doar în cele 27 de state membre ale UE, ci și în Marea Britanie și Elveția. Aceasta înseamnă un total de 37 de teritorii diferite în care companiile trebuie să respecte reglementările. Conform rapoartelor din domeniu, toate aceste reglementări împreună determină o creștere a costurilor de conformitate cu aproximativ 18%. Ca urmare, numeroase fabrici își centralizează raportarea privind sustenabilitatea, angajează experți cunoscători ai reglementărilor din mai multe țări și investesc în sisteme software care facilitează monitorizarea cerințelor de conformitate la nivel transfrontalier.
Tensiunile în curs de desfășurare dintre țări au determinat companiile să-și reevalueze sursele de aprovizionare cu mărfuri, ceea ce a condus multe dintre acestea să mute producția mai aproape de țara de origine sau să colaboreze cu națiuni prietenoase. Importurile americane de îmbrăcăminte din China au scăzut semnificativ în 2023, ajungând doar la 22,3%, adică cu aproximativ 9 puncte procentuale mai puțin decât în 2019. În același timp, Vietnam a reușit să-și crească cota de piață la aproximativ 20,1%. Bangladesh obține un avantaj major, deoarece poate exporta îmbrăcăminte către Europa fără a plăti dute, grație unui program numit „Everything But Arms” (Totul, cu excepția armelor). Între timp, producătorii mexicani profită de acordurile comerciale mai avantajoase prevăzute în cadrul USMCA (Acordul Trilateral de Comerț din America de Nord) pentru a gestiona comenzi cu termene foarte scurte de livrare. Un raport recent al Institutului Ponemon evidențiază costurile ridicate pe care le implică problemele din lanțul de aprovizionare pentru companiile de îmbrăcăminte, care se ridică în medie la aproximativ 740.000 USD de fiecare dată când apare o disfuncționalitate. De aceea, numeroase branduri globale de top mențin acum cel puțin doi furnizori suplimentari în diferite regiuni ale lumii. Totuși, există un dezavantaj în mutarea rapidă a operațiunilor: urmărirea materialelor devine dificilă. Doar aproximativ 38% dintre aceste comenzi mutate păstrează, de fapt, înregistrări complete privind originea materialelor, atunci când sunt stabilite în locații noi.
Pentru producătorii chinezi de îmbrăcăminte, durabilitatea nu mai este doar o activitate de branding — este o cerință operațională fundamentală impusă prin reglementări, cumpărători și accesul pe piață.
Cele două obiective privind carbonul stabilite de China, care vizează atingerea maximului de emisii până în 2030 și realizarea neutralității climatice până în 2060, se transformă în măsuri de aplicare strictă la nivel provincial. Inspectorii de mediu efectuează controale neanunțate în prezent, iar companiile surprinse încălcând regulile de mai multe ori sunt sancționate cu amenzi echivalente aproximativ cu 7% din veniturile lor anuale. Pentru industrii consumatoare mari de energie, în special pentru operațiunile de vopsire și finisare a textilului, presiunea este intensă. Fabricile au fost nevoite să înlocuiască vechile cazane pe cărbune cu soluții mai curate, cum ar fi cele alimentate cu gaz natural sau sisteme electrice, ceea ce a determinat o creștere a costurilor de producție cu 18–25% începând cu începutul anului 2022. Acum există și noi cerințe privind tratarea apelor uzate. Majoritatea uzinelor trebuie să instaleze fie unități de filtrare prin membrană, fie un tip de sistem de oxidare avansată, soluții care, în mod obișnuit, costă peste un sfert de milion de dolari chiar și pentru uzine de dimensiuni medii. Întreprinderile mici și mijlocii suportă într-adevăr întreaga greutate a acestei reglementări, ceea ce duce la reducerea numărului de operatori activi în principalele zone de producție textilă, cum ar fi Shaoxing, din provincia Zhejiang, și Foshan, situată în provincia Guangdong.
Marii producători de îmbrăcăminte promovează în prezent sisteme digitale de urmărire și verificări efectuate de părți terțe pe parcursul celor mai mari părți ale lanțurilor lor de aprovizionare. Aproximativ șapte din zece companii cer certificate precum GRS, OCS sau Bluesign pentru cel puțin două treimi din materialele pe care le achiziționează. Implementarea tuturor acestor măsuri presupune investiții în lanțuri de aprovizionare cartografiate cu ajutorul tehnologiei blockchain, monitorizarea constantă a consumului de apă și energie, precum și gestionarea substanțelor chimice – ceea ce adaugă aproximativ 6–8 dolari suplimentari pe produs, odată ce toate elementele sunt verificate. De la intrarea în vigoare a legii UFLPA, numeroase branduri au renunțat complet la achiziționarea bumbacului din Xinjiang. În schimb, acestea se orientează către surse din Asia de Sud-Est, deși aceste materiale costă cu 12–18% mai mult după livrare. Companiile care adoptă abordări ecologice bazate pe economia circulară – cum ar fi preluarea produselor la finalul ciclului de viață, utilizarea unor designuri bazate pe un singur material și procesele de vopsire în circuit închis – înregistrează rate de reținere a clienților cu aproximativ 14% mai mari. Totuși, există o piedică: aceste abordări ecologice implică costuri anuale pentru certificări, teste și actualizări ale sistemelor, care pot depăși ușor suma de 180.000 de dolari.
EN
