Производствените центри по кинеското крајбрежје, особено места како Гуангдун и Чекјанг, во моментов се соочуваат со сериозни предизвици во наоѓањето доволно работници. Повисоките плати растат над 12% годишно од 2021 година, што значително ги намалува профитите на производителите на облека кои силно зависат од рачните процеси на исечување и шиење. Во исто време, работната популација на земјава опадна околу 5 милиони луѓе од 2020 до 2023 година. Помладата генерација повеќе не е заинтересирана за фабрички работни места, туку предпочита да работи во градовите, на пример во малопродажбата или услугите за сместување и храна. Автоматизацијата може донекаде да помогне, но ставањето во работа на машините бара големи инвестиции и интензивно обуку на персоналот. Некои компании се обидуваат да преместат своите фабрики подлабоко во внатрешноста на Кина, каде што платите се пониски, но тоа создава и други предизвици. Патиштата и транспортните мрежи таму не се толку добро развиени, електричната енергија може да биде неповерлива, а испораката трае подолго, па затоа повеќето штедења од пониските трошоци за труд се отстрануваат на крај.
Бидејќи влезе во сила во јуни 2022 година, Законот за спречување на принудниот труд на Ујгурите навистина го потресе работното поле на глобалните производители на облека кои се осврнуваат кон кинеските доставувачи. Само минатата година, Американската царина задржа роба вредна околу 1,8 милијарди американски долари, за која претпостави дека потекнува од ситуации на принуден труд во Синкијанг, главно памучни производи или мешани памучни производи. Проблемот е огромен бидејќи Синкијанг произведува околу 85% од сиот памук кој се одгледува во Кина, но практично не постои начин да се проследи точното потекло на тој памук на ниво фарма. Ова прави скоро невозможно компаниите да останат во согласност со прописите. Според последни податоци, повеќето големи брендови за мода денес барaat третострана сертификација за изворите на нивниот памук. Но, ако погледнеме вистинските бројки од SAC 2024, само околу една третина од кинеските текстилни доставувачи имаат соодветни системи за документација кои функционираат низ целиот нивен ланец на снабдување. Неизненадно, забележавме зголемување од 40% на купувачите кои се повлекуваат од доставувачи поврзани со Синкијанг откако законот влезе во сила. Компаниите брзаат да ги преуредат своите ланци на снабдување, што најчесто значи трошење многу повеќе пари од планираното.
Кинескиот сектор за извоз на облека денеска се соочува со растечка лабиринт од прописи. Американските такси според член 301 воведуваат царини до 25% врз важни производствени линии како ткаени кошули, панталони и трикотажни производи. Во меѓувреме, во Европа нивниот Механизам за прилагодување на граничните царини според јаглеродот ќе почне да наплатува дополнително за јаглеродните емисии од увозените текстилни производи почнувајќи од 2026 година. А потоа има и ова друга ствар наречена Проширенa одговорност на производителот (EPR), која ги прави производителите одговорни за финансиско покривање на собирањето, сортирањето и рециклирањето на старата облека не само во сите 27 земји членки на ЕУ, туку и во Британија и Швајцарија. Тоа вкупно прави 37 различни места каде што компаниите мора да исполнуваат прописи. Според индустриски извештаи, сите овие правила заедно ги зголемуваат трошоците за исполнување на прописите за околу 18%. Како резултат на тоа, многу фабрики ги обединуваат извештаите за одржливост под еден покрив, ангажираат стручњаци кои познаваат прописите на повеќе земји и инвестираат во софтверски системи кои им помагаат да следат барањата за исполнување на прописите преку границите.
Продолжувачките напнатости помеѓу земјите ги поттикнаа компаниите да повторно размислат каде ќе набаваат своите производи, што доведе до преместување на производството поблиску до домашните пазари или до партнерства со пријателски нации. Американските увозни облеки од Кина значително опаднаа во 2023 година, достигнувајќи само 22,3%, што е околу 9 процентни поени помалку отколку во 2019 година. Во исто време, Виетнам успеа да го зголеми својот учесник на пазарот на околу 20,1%. Бангладеш има голема предност бидејќи може да испраќа облека во Европа без да плаќа мито, благодарение на програмата „Сé освен оружје“ (Everything But Arms). Меѓувременно, мексиканските произведувачи ги искористуваат подобрите трговски договори според САМТС (USMCA) за да ги извршуваат порачките со брз рок на испорака. Според скорошниот извештај на Институтот Понемон, проблемите со снабдувачките ланци можат да бидат многу скапи за компаниите за облека, со просечна вредност од околу 740.000 американски долари секој пат кога нешто ќе отпадне од планот. Затоа, многу од водечките глобални брендови сега одржуваат најмалку два резервни доставувачи во различни делови на светот. Но, постои и една препрека при брзото преместување на операциите — проследувањето на материјалите станува сложено. Само околу 38% од овие преместени порачки всушност ги одржуваат целосните записи за потеклото на материјалите кога ќе се воспостават во новите локации.
За кинеските производители на облека, одржливоста повеќе не е само маркетиншка активност — таа е основен оперативен барање што се наметнува преку законодавство, купувачи и пристап до пазарот.
Двојните цели за јаглерод, поставени од Кина, со цел да се достигне врв на емисиите до 2030 година и да се постигне јаглеродна неутралност до 2060 година, сега се претвораат во строга примена на провинциско ниво. Еколошките инспектори денеска се појавуваат без предупредување, а компаниите кои повеќепати се уловени дека кршат правилата се соочуваат со казни кои изнесуваат околу 7% од нивниот годишен приход. За индустриите кои користат големи количества енергија, особено процесите на бојадисување и завршување на тканини, притисокот е интензивен. Фабриките морале да ги заменат старите котли за согорување на јаглен со почисти алтернативи како природен гас или електрични системи, што ги зголеми трошоците за производство за 18 до 25 проценти од почетокот на 2022 година. Сега постојат и нови захтеви за третман на отпадните води. Повеќето фабрики мора да инсталираат или мембрански филтрациони единици или некој вид напреден оксидационен систем, нешто што обично струва повеќе од четвртина милион долари само за средно големи објекти. Мали и средни претпријатија навистина го носат главниот товар од сите овие прописи, што доведува до намалување на бројот на учесници во клучните региони за производство на текстил, како што се Шаојинг во провинцијата Цзежанг и Фошан во провинцијата Гуангдонг.
Големите модни компании денеска ги поттикнуваат системите за дигитално следење и проверки од трети страни низ повеќето делови од нивните вериги за снабдување. Околу седум од десет компании барaat сертификати како што се GRS, OCS или Bluesign за најмалку две третини од материјалите што ги набаваат. Подготвувањето на сѐ ова значи инвестирање во вериги за снабдување засновани на блокчејн, постојано следење на потрошувачката на вода и енергија, како и управување со хемикалии — што додава дополнителни околу 6 до 8 долари по артикал кога сѐ ќе биде потврдено. Откако стапи во сила Законот за спречување на принудниот труд (UFLPA), многу брендови целосно прекинаа со набавката на памук од Синџијанг. Наместо тоа, тие се префрлаат кон алтернативи од Југоисточна Азија, иако тие материјали струваат 12 до 18 проценти повеќе по достава. Компаниите кои воведуваат еколошки пријателски практики поврзани со циркуларната економија — како што се повторното преземање на производите, дизајнираните производи од еден материјал и бојадисувањето во затворен циклус — имаат околу 14 проценти подобри стапки на задржување на клиентите. Но, постои и „фала“. Овие еколошки пријателски пристапи носат годишни трошоци за сертифицирање, тестирање и надградба на системите кои лесно можат да надминат 180.000 долари.
EN
