A kínai partvidéken található gyártóközpontok, különösen a Guangdong és Zhejiang tartományokban lévők, jelenleg súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek. A bérnövekedés 2021 óta évi 12%-ot halad meg, ami jelentősen csökkenti a ruhák gyártói – akik erősen támaszkodnak a kézi vágási és varrási folyamatokra – nyereségét. Ugyanakkor az ország munkaképes korú népessége 2020 és 2023 között körülbelül 5 millió fővel csökkent. A fiatalabb generáció egyre kevésbé érzi vonzónak a gyári munkát, inkább városi szolgáltatási szektorokban – például kiskereskedelemben vagy vendéglátásban – szeretne dolgozni. Az automatizálás részben segíthetne, de a gépek üzembe helyezése nagy beruházásokat és széles körű alkalmazott-képzést igényel. Egyes cégek próbálják gyáraikat beljebb, Kínában, olcsóbb bérszinteket kínáló régiókba költöztetni, ám ez is új problémákat vet fel. Ott az utak és a szállítási hálózatok nem olyan jó minőségűek, az áramellátás megbízhatatlan, és a szállítási idők hosszabbak, így a munkaerő-olcsóság miatt elérhető megtakarítások többsége így is elvész.
Az ujgur kényszermunka-megelőzési törvény 2022. júniusában lépett hatályba, és valóban megrendította a világviszonylatban kínai szállítókra támaszkodó ruhagyártó vállalatok működését. Csak tavaly egyedül az amerikai vámhatóság körülbelül 1,8 milliárd dollár értékű árut tartott vissza, amelyről gyanítsa, hogy kényszermunka körülményei között, főként a Sinkiang tartományban termelt pamutból vagy pamutkeverékből származik. A probléma súlyos, mert Sinkiang kb. az egész kínai pamuttermelés 85%-át adja, de gyakorlatilag lehetetlen nyomon követni, pontosan melyik farmról származik az adott pamut. Ez szinte lehetetlenné teszi a vállalatok számára, hogy megfeleljenek a szabályozásoknak. A legfrissebb adatok szerint a nagy divatmárkák ma már többnyire harmadik fél által kiadott tanúsítványokat igényelnek pamutforrásaikhoz. Azonban a SAC 2024-es tényszerű adatai alapján csupán kb. minden harmadik kínai textil-szállítónak van megfelelő dokumentációs rendszere, amely az egész ellátási láncban működik. Nem meglepő, hogy a törvény hatályba lépése óta a vásárlók 40%-kal többen vonultak ki a sinkiangi kapcsolattal rendelkező szállítóktól. A vállalatok gyorsan újragondolják ellátási láncukat, ami általában azt jelenti, hogy jóval több pénzt kell költeniük, mint eredetileg tervezték.
A kínai ruházati export szektor napjainkban egyre bonyolultabb szabályozási labirintussal néz szembe. Az amerikai 301-es szakasz szerinti vámok akár 25%-os vámterheket rónak fontos termékcsoportokra, például szövetből készült ingekre, nadrágokra és kötött darabokra. Ugyanakkor Európában a szénhatárok-igazítási mechanizmus (CBAM) 2026-tól kezdve további díjakat szab ki a behozott textíliák szénkibocsátásáért. Ezen felül ott van az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség (EPR), illetve az EPR-törvények, amelyek szerint a gyártóknak maguknak kell fizetniük a használt ruhák gyűjtéséért, szétválogatásáért és újrahasznosításáért nemcsak az EU 27 tagállamában, hanem Nagy-Britanniában és Svájcban is. Ez összesen 37 különböző helyet jelent, ahol a vállalatoknak meg kell felelniük a szabályozásoknak. A szakmai jelentések szerint ezek a szabályozások együttesen körülbelül 18%-kal növelik a megfelelési költségeket. Ennek eredményeként számos gyár központosítja a fenntarthatósági jelentéstételt, szakértőket fogad be, akik több ország szabályozásait is ismerik, és pénzt fordít olyan szoftverrendszerekre, amelyek segítenek nyomon követni a határokon átnyúló megfelelési követelményeket.
Az országok közötti folyamatos feszültségek arra késztették a vállalatokat, hogy újragondolják, honnan szereznek be árukat, ami miatt sokan a termelést közelebb helyezik hazájukhoz, vagy baráti nemzetekkel kötnek partnerséget. Az amerikai ruházati import Kínából jelentősen csökkent 2023-ban, csupán 22,3%-ra esve, ami körülbelül 9 százalékponttal kevesebb, mint 2019-ben. Ugyanakkor Vietnám sikerrel növelte piaci részesedését körülbelül 20,1%-ra. Bangladesz jelentős előnyhöz jut, mivel a ruhákat az Európai Unióba az ún. „Minden, csak a fegyverek nem” (Everything But Arms) program keretében vámmentesen szállíthatja. Eközben a mexikói gyártók kihasználják az USMCA (Egyesült Államok–Mexikó–Kanada Megállapodás) alapján létrejött kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokat a gyors határidőre szóló megrendelések teljesítésére. A Ponemon Intézet egy friss jelentése bemutatja, milyen költségesek lehetnek a láncolt ellátási lánc problémái a ruházati cégek számára: egy-egy hiba átlagosan körülbelül 740 000 dollárba kerül. Ezért számos vezető globális márkában ma már legalább két tartalékellátó van különböző világ részein. Azonban van egy buktató a gyors áthelyezés során: az anyagok nyomon követése nehézzé válik. Csak körülbelül a letelepített új helyszínekre áthelyezett megrendelések 38%-a tartalmaz teljes nyilvántartást az anyagok eredetéről.
A kínai ruhagyártók számára a fenntarthatóság nem csupán egy márkanevesítési gyakorlat – hanem egy alapvető működési követelmény, amelyet a szabályozás, a vásárlók és a piaci hozzáférés kényszerít.
Kína által meghatározott kettős szén-cél, amely 2030-ig a kibocsátás csúcsának elérését, és 2060-ig a szén-semlegesség elérését célozza, egyre szigorúbb betartásra kényszeríti a tartományi szintet. A környezetvédelmi ellenőrök ma már előzetes értesítés nélkül érkeznek, és azokat a vállalatokat, amelyek többször is megszegik a szabályokat, kb. éves jövedelmük 7%-ával egyenlő bírsággal sújtják. Az energiafelhasználást intenzíven igénylő iparágak – különösen a textíliák festése és végfeldolgozása – számára a nyomás rendkívül erős. A gyáraknak le kellett cserélniük a régi szénalapú kazánjaikat tisztább megoldásokra, például földgáz- vagy villamosenergiás rendszerekre, ami 2022 eleje óta 18–25 százalékkal emelte a termelési költségeket. Most új követelmények vonatkoznak a szennyvízkezelésre is. A legtöbb üzemnek membrános szűrőberendezést vagy valamilyen fejlett oxidációs rendszert kell telepítenie, amelynek ára általában meghaladja a negyedmillió dollárt közepes méretű létesítmények esetében. A kis- és közepes vállalkozások viselik a szabályozás teljes terhét, ami miatt jelentősen csökkent a szereplők száma a kulcsfontosságú textíliagyártó régiókban, például Csajhszingban (Csiangsu tartomány) és Foshanban (Kvantung tartomány).
A nagy nevű ruházati cégek napjainkban digitális nyomon követő rendszerek és harmadik fél általi ellenőrzések bevezetését sürgetik a legtöbb ellátási láncukban. Kb. hét tízből tíz cég olyan tanúsításokat – például GRS, OCS vagy Bluesign – követel meg, amelyek legalább a beszerzett anyagok kétharmadát fedik le. Mindezek bevezetése blockchain-alapú ellátási láncokba történő befektetést, a víz- és energiafelhasználás folyamatos ellenőrzését, valamint a vegyszerek kezelését jelenti – ami minden ellenőrzött termék esetében további kb. 6–8 dolláros költséget eredményez. Az UFLPA törvény hatályba lépése óta számos márka teljesen abbahagyta a kínai Xinjiang tartományból származó pamut beszerzését. Ehelyett délkelet-ázsiai forrásokra helyezik a hangsúlyt, bár ezek az anyagok szállítás utáni ára kb. 12–18 százalékkal magasabb. Azok a cégek, amelyek körkörös gazdasági megoldásokat – például termék visszavételt, egyszerű anyagokból készült terveket és zárt ciklusú festési eljárásokat – alkalmaznak, kb. 14 százalékkal magasabb ügyfélmegőrzési arányt érnek el. De van egy buktató: ezek az ökológiai megközelítések éves költségeket vonnak maguk után – tanúsítások, vizsgálatok és rendszerfrissítések –, amelyek könnyen meghaladhatják a 180 000 dollárt.
EN
