Pusat-pusat manufaktur di sepanjang pantai Tiongkok, khususnya di wilayah seperti Guangdong dan Zhejiang, saat ini menghadapi kesulitan serius dalam mencari tenaga kerja yang cukup. Kenaikan upah telah berjalan di atas 12% per tahun sejak 2021, yang benar-benar menggerus laba produsen pakaian yang sangat bergantung pada proses pemotongan dan penjahitan secara manual. Di saat yang sama, populasi usia kerja negara tersebut turun sekitar 5 juta orang dari tahun 2020 hingga 2023. Generasi muda kini tidak lagi tertarik bekerja di pabrik, melainkan lebih memilih bekerja di kota-kota dalam bidang seperti ritel atau layanan perhotelan. Otomatisasi memang dapat membantu sampai batas tertentu, tetapi mengoperasikan mesin-mesin tersebut memerlukan investasi besar dan pelatihan intensif bagi staf. Beberapa perusahaan berupaya memindahkan pabrik mereka ke wilayah pedalaman Tiongkok, di mana upah tenaga kerja lebih murah, namun langkah ini juga menimbulkan masalah lain. Jalan raya dan jaringan transportasi di sana tidak sebaik di wilayah pesisir, pasokan listrik bisa tidak andal, serta pengiriman barang membutuhkan waktu lebih lama secara keseluruhan—sehingga sebagian besar penghematan dari biaya tenaga kerja yang lebih murah pada akhirnya hilang begitu saja.
Sejak mulai berlaku pada Juni 2022, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur benar-benar mengguncang para produsen pakaian global yang bergantung pada pemasok asal Tiongkok. Hanya pada tahun lalu saja, Bea Cukai Amerika Serikat menahan barang senilai sekitar 1,8 miliar dolar AS yang diduga berasal dari praktik kerja paksa di Xinjiang—kebanyakan produk kapas atau campurannya. Masalahnya sangat besar karena Xinjiang memproduksi sekitar 85% seluruh kapas yang ditanam di Tiongkok, namun praktis tidak ada cara untuk melacak secara pasti asal-usul kapas tersebut hingga tingkat pertanian. Hal ini membuat perusahaan hampir tidak mungkin mematuhi peraturan yang berlaku. Saat ini, kebanyakan merek fesyen besar menginginkan sertifikasi pihak ketiga untuk sumber kapas mereka, menurut data terbaru. Namun, jika kita melihat angka aktual dari SAC 2024, hanya sekitar sepertiga pemasok tekstil Tiongkok yang bahkan memiliki sistem dokumentasi yang memadai dan berfungsi secara menyeluruh di sepanjang rantai pasok mereka. Tak mengherankan, terjadi peningkatan sebesar 40% dalam jumlah pembeli yang menarik diri dari pemasok yang terkait dengan Xinjiang setelah undang-undang ini diberlakukan. Perusahaan kini berlomba-lomba memperbarui rantai pasok mereka secara cepat—yang biasanya berarti mengeluarkan biaya jauh lebih besar daripada yang direncanakan.
Sektor ekspor pakaian Tiongkok saat ini menghadapi labirin peraturan yang semakin kompleks. Tarif Pasal 301 Amerika Serikat memberlakukan bea masuk hingga 25% untuk lini produk penting seperti kemeja tenun, celana, dan pakaian rajut. Sementara itu, di Eropa, Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism) mereka akan mulai membebankan biaya tambahan atas emisi karbon untuk tekstil impor mulai tahun 2026. Dan kemudian ada pula hal lain yang disebut Tanggung Jawab Produsen Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR), yaitu undang-undang yang mewajibkan produsen menanggung biaya pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang pakaian bekas—tidak hanya di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, tetapi juga di Inggris dan Swiss. Hal ini berarti perusahaan harus mematuhi peraturan di 37 wilayah berbeda. Menurut laporan industri, keseluruhan peraturan tersebut secara bersama-sama meningkatkan biaya kepatuhan sekitar 18%. Akibatnya, banyak pabrik kini mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan di bawah satu manajemen terpadu, merekrut para ahli yang memahami peraturan di berbagai negara, serta mengalokasikan dana untuk sistem perangkat lunak yang membantu melacak persyaratan kepatuhan lintas batas.
Ketegangan berkelanjutan antarnegara telah mendorong perusahaan untuk memikirkan kembali asal-usul barang yang mereka impor, sehingga banyak di antaranya memindahkan produksi lebih dekat ke negara asal atau bermitra dengan negara-negara sekutu. Impor pakaian Amerika Serikat dari Tiongkok turun signifikan pada tahun 2023, hanya mencapai 22,3%, atau sekitar 9 poin lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019. Di saat yang sama, Vietnam berhasil meningkatkan pangsa pasarnya hingga sekitar 20,1%. Bangladesh memperoleh keuntungan besar karena dapat mengirimkan pakaian ke Eropa tanpa dikenakan tarif berkat program bernama Everything But Arms. Sementara itu, produsen Meksiko memanfaatkan kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan di bawah USMCA untuk menangani pesanan dengan waktu penyelesaian cepat. Sebuah laporan terbaru oleh Ponemon Institute menunjukkan betapa mahalnya masalah rantai pasok bagi perusahaan pakaian, dengan rata-rata kerugian mencapai sekitar USD 740.000 setiap kali terjadi gangguan. Oleh karena itu, banyak merek global ternama kini mempertahankan setidaknya dua pemasok cadangan di berbagai wilayah dunia. Namun, ada kendala ketika memindahkan operasi secara cepat—pelacakan bahan baku menjadi rumit. Hanya sekitar 38% dari pesanan yang dipindahkan tersebut yang benar-benar mempertahankan catatan lengkap mengenai asal-usul bahan baku ketika operasi diatur di lokasi baru.
Bagi produsen pakaian Tiongkok, keberlanjutan bukan lagi sekadar upaya branding—melainkan persyaratan operasional inti yang ditegakkan melalui regulasi, pembeli, dan akses pasar.
Tujuan ganda karbon yang ditetapkan Tiongkok—yaitu mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060—kini mulai diterapkan secara ketat di tingkat provinsi. Inspektur lingkungan hidup datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akhir-akhir ini, dan perusahaan yang tertangkap melanggar aturan lebih dari sekali menghadapi denda setara sekitar 7% dari pendapatan tahunan mereka. Tekanan menjadi sangat berat bagi industri yang mengonsumsi banyak energi, khususnya operasi pencelupan dan penyelesaian kain. Pabrik-pabrik terpaksa mengganti ketel berbahan bakar batu bara lama dengan opsi yang lebih bersih, seperti sistem berbahan bakar gas alam atau listrik, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi sebesar 18–25 persen sejak awal tahun 2022. Kini muncul pula persyaratan baru untuk pengolahan air limbah. Sebagian besar pabrik harus memasang unit filtrasi membran atau sistem oksidasi lanjutan lainnya—solusi yang umumnya menelan biaya lebih dari seperempat juta dolar AS bahkan hanya untuk fasilitas berukuran sedang. Usaha kecil dan menengah (UKM) benar-benar menanggung beban utama dari seluruh regulasi ini, sehingga jumlah pelaku usaha di kawasan utama manufaktur tekstil—seperti Shaoxing di Provinsi Zhejiang dan Foshan di Provinsi Guangdong—menyusut tajam.
Perusahaan-perusahaan pakaian besar kini mendorong penerapan sistem pelacakan digital dan pemeriksaan pihak ketiga di sebagian besar rantai pasok mereka. Sekitar tujuh dari sepuluh perusahaan mensyaratkan sertifikasi seperti GRS, OCS, atau Bluesign yang mencakup minimal dua pertiga bahan baku yang mereka peroleh. Menyiapkan semua ini berarti berinvestasi dalam rantai pasok berbasis blockchain, pemantauan terus-menerus terhadap penggunaan air dan energi, serta pengelolaan bahan kimia—yang menambah biaya sekitar enam hingga delapan dolar AS per item saat seluruh proses diverifikasi. Sejak undang-undang UFLPA mulai berlaku, banyak merek telah sepenuhnya menghentikan pembelian kapas dari Xinjiang. Sebagai gantinya, mereka beralih ke pasokan dari Asia Tenggara, meskipun bahan-bahan tersebut harganya 12 hingga 18 persen lebih mahal setelah dikirimkan. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ramah lingkungan berbasis ekonomi sirkular—seperti program penarikan kembali produk, desain berbahan tunggal, dan proses pencelupan berdaur ulang—mencatat peningkatan tingkat retensi pelanggan sekitar 14 persen. Namun, ada catatan penting: pendekatan ramah lingkungan ini menimbulkan biaya tahunan untuk sertifikasi, pengujian, dan peningkatan sistem yang dengan mudah dapat melebihi 180.000 dolar AS.
EN
