ศูนย์กลางการผลิตตามแนวชายฝั่งของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลกวางตุ้งและเจ้อเจียง กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการหาแรงงานให้เพียงพอในขณะนี้ อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% ต่อปีตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำไรของผู้ผลิตเสื้อผ้าที่ต้องพึ่งพาการตัดเย็บด้วยมือ ในขณะเดียวกัน ประชากรวัยทำงานของประเทศลดลงประมาณ 5 ล้านคนระหว่างปี 2020 ถึง 2023 คนรุ่นใหม่ไม่สนใจงานในโรงงานอีกต่อไป แต่เลือกที่จะทำงานในเมืองในด้านต่างๆ เช่น งานค้าปลีกหรือบริการด้านการโรงแรม การใช้ระบบอัตโนมัติอาจช่วยได้บ้าง แต่การนำเครื่องจักรมาใช้งานนั้นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและการฝึกอบรมพนักงานจำนวนมาก บางบริษัทพยายามย้ายโรงงานเข้าไปในพื้นที่ลึกเข้าไปในจีนซึ่งค่าแรงถูกกว่า แต่ก็สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่นกัน ถนนและเครือข่ายการขนส่งไม่ดีเท่าที่ควร ไฟฟ้าไม่เสถียร และการขนส่งใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นเงินที่ประหยัดได้จากค่าแรงที่ถูกกว่าจึงหายไปเกือบหมด
ตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้แรงงานบังคับของชาวอุยกูร์มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2022 มา กฎหมายฉบับนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ผลิตเสื้อผ้าระดับโลกที่พึ่งพาซัพพลายเออร์จากจีน โดยในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ศุลกากรสหรัฐฯ ได้ยึดสินค้ามูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสงสัยว่าผลิตขึ้นจากสถานการณ์แรงงานบังคับในเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ฝ้ายหรือสินค้าผสมที่มีส่วนผสมของฝ้าย ปัญหานี้มีความรุนแรงมาก เนื่องจากซินเจียงผลิตฝ้ายประมาณ 85% ของฝ้ายทั้งหมดที่ปลูกในประเทศจีน แต่แทบจะไม่มีวิธีใดๆ ที่จะติดตามแหล่งที่มาของฝ้ายเหล่านั้นย้อนกลับไปถึงระดับฟาร์มได้ ส่งผลให้บริษัทต่างๆ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างครบถ้วน ตามข้อมูลล่าสุด แบรนด์แฟชั่นรายใหญ่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการใบรับรองจากหน่วยงานภายนอกสำหรับแหล่งที่มาของฝ้ายที่ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตัวเลขจริงจาก SAC 2024 พบว่า มีซัพพลายเออร์สิ่งทอจีนเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีระบบเอกสารที่เหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของตน จึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เราได้เห็นจำนวนผู้ซื้อที่ถอนตัวออกจากระบบซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับซินเจียงเพิ่มขึ้นถึง 40% บริษัทต่างๆ จึงเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการใช้จ่ายเงินมากกว่าที่วางแผนไว้เป็นอย่างมาก
ภาคการส่งออกเสื้อผ้าของจีนกำลังเผชิญกับเขาวงกตของกฎระเบียบที่ทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ภาษีนำเข้าตามมาตรา 301 ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดอัตราภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 25 สำหรับสินค้าสำคัญ เช่น เสื้อเชิ้ตทอ กางเกง และเสื้อผ้าถัก ในขณะเดียวกัน กลไกการปรับสมดุลคาร์บอนชายแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของยุโรปจะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการนำเข้าสิ่งทอตั้งแต่ปี ค.ศ. 2026 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีกฎหมายความรับผิดชอบของผู้ผลิตแบบขยาย (Extended Producer Responsibility: EPR) ซึ่งบังคับให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่า ไม่เพียงแต่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ด้วย ซึ่งหมายความว่าบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานที่ต่างๆ ถึง 37 แห่ง รายงานจากอุตสาหกรรมระบุว่า กฎระเบียบทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันทำให้ต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 ด้วยเหตุนี้ โรงงานจำนวนมากจึงได้จัดระบบการรายงานด้านความยั่งยืนไว้ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ จ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของหลายประเทศ และลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยติดตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้ามพรมแดน
ความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างประเทศต่างๆ ได้ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ทบทวนแหล่งที่มาของสินค้าอีกครั้ง ส่งผลให้หลายบริษัทย้ายการผลิตเข้าใกล้ตลาดภายในประเทศมากขึ้น หรือร่วมมือกับประเทศพันธมิตรแทน ขณะที่การนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023 โดยเหลือเพียง 22.3% ซึ่งต่ำกว่าระดับปี 2019 ประมาณ 9 จุด ในขณะเดียวกัน เวียดนามสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตนขึ้นเป็นประมาณ 20.1% บังกลาเทศได้รับประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากสามารถส่งออกเสื้อผ้าไปยังยุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร ภายใต้โครงการที่เรียกว่า Everything But Arms (EBA) ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในเม็กซิโกก็กำลังใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าที่เอื้ออำนวยมากขึ้นภายใต้ข้อตกลง USMCA เพื่อรับรองคำสั่งซื้อที่ต้องการส่งมอบอย่างรวดเร็ว รายงานล่าสุดของสถาบันโปเนอมอน (Ponemon Institute) ชี้ให้เห็นถึงต้นทุนที่สูงมากจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานสำหรับบริษัทเสื้อผ้า โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาจะสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 740,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นี่จึงเป็นเหตุผลที่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจำนวนมากในปัจจุบันมีผู้จัดจำหน่ายสำรองอย่างน้อยสองราย ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ต่างกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานการผลิตอย่างรวดเร็วนั้นมีข้อจำกัดอยู่ประการหนึ่ง นั่นคือ การติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้น ทั้งนี้ มีเพียงประมาณ 38% ของคำสั่งซื้อที่ย้ายสถานที่ผลิตเหล่านี้เท่านั้น ที่ยังคงรักษาบันทึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบไว้ได้ หลังจากที่จัดตั้งการผลิตในสถานที่ใหม่แล้ว
สำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าในประเทศจีน ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงกิจกรรมด้านภาพลักษณ์อีกต่อไป — แต่เป็นข้อกำหนดหลักด้านการดำเนินงานที่ถูกบังคับใช้โดยกฎหมาย ผู้ซื้อ และการเข้าถึงตลาด
เป้าหมายคู่ด้านคาร์บอนที่จีนกำหนดไว้ ซึ่งมุ่งหวังให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 กำลังเปลี่ยนเป็นการบังคับใช้อย่างเข้มงวดในระดับมณฑล ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้าตรวจสถานประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในปัจจุบัน และบริษัทที่ถูกจับได้ว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบซ้ำหลายครั้งจะต้องเสียค่าปรับเท่ากับประมาณร้อยละ 7 ของรายได้ประจำปีของตน สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง โดยเฉพาะกระบวนการย้อมและตกแต่งผ้า แรงกดดันนั้นมีความรุนแรงอย่างยิ่ง โรงงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินแบบเก่าออก และหันไปใช้ทางเลือกที่สะอาดกว่า เช่น ระบบก๊าซธรรมชาติหรือระบบไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 18 ถึง 25 ตั้งแต่ต้นปี 2022 เป็นต้นมา ขณะนี้ยังมีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอีกด้วย โรงงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องติดตั้งหน่วยกรองแบบเมมเบรน หรือระบบออกซิเดชันขั้นสูงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แต่สำหรับโรงงานขนาดกลางก็ตาม วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางต้องรับภาระหนักที่สุดจากกฎระเบียบเหล่านี้ ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่หลักของการผลิตสิ่งทอ เช่น เมืองเซาซิงในมณฑลเจ้อเจียง และเมืองฝอซานในมณฑลกวางตุ้ง
บริษัทเสื้อผ้าชื่อดังระดับโลกกำลังเร่งผลักดันระบบติดตามแบบดิจิทัลและตรวจสอบโดยบุคคลที่สามทั่วห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่ของตนในปัจจุบัน ประมาณเจ็ดในสิบบริษัทกำหนดให้มีการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GRS, OCS หรือ Bluesign ครอบคลุมวัตถุดิบที่จัดหาเข้ามาอย่างน้อยสองในสามส่วน การจัดตั้งระบบทั้งหมดนี้จำเป็นต้องลงทุนในห่วงโซ่อุปทานที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ควบคู่ไปกับการตรวจสอบการใช้น้ำและพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดการสารเคมี ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 6–8 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้นเมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว นับตั้งแต่กฎหมาย UFLPA มีผลบังคับใช้ แบรนด์จำนวนมากได้ยกเลิกการจัดซื้อฝ้ายจากเขตซินเจียงโดยสิ้นเชิง แทนที่จะหันไปพิจารณาแหล่งวัตถุดิบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นจะมีราคาสูงกว่า 12–18 เปอร์เซ็นต์เมื่อจัดส่งถึงปลายทางแล้วก็ตาม บริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น รับคืนสินค้าหลังการใช้งาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุชนิดเดียว และใช้กระบวนการย้อมสีแบบวงจรปิด (closed-loop dyeing) จะสามารถรักษาอัตราการคงอยู่ของลูกค้าได้ดีขึ้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อจำกัดหนึ่งคือ แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาพร้อมกับต้นทุนประจำปีสำหรับการรับรอง การทดสอบ และการอัปเกรดระบบ ซึ่งอาจสูงเกิน 180,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างง่ายดาย
EN
