Виробничі центри уздовж узбережжя Китаю, зокрема такі регіони, як Гуандун та Чжецзян, зараз стикаються з серйозними труднощами щодо пошуку достатньої кількості робітників. З 2021 року темпи зростання заробітної плати перевищують 12 % на рік, що суттєво зменшує прибутки виробників одягу, які значною мірою покладаються на ручні процеси розкрою та пошиття. У той самий час працездатне населення країни скоротилося приблизно на 5 мільйонів осіб у період з 2020 по 2023 рік. Молодь більше не зацікавлена у роботі на заводах і надає перевагу міській зайнятості в таких сферах, як роздрібна торгівля чи сфера гостинності. Автоматизація може частково допомогти, але запуск обладнання вимагає значних інвестицій і тривалого навчання персоналу. Деякі компанії намагаються перемістити свої заводи глибше всередину Китаю, де заробітна плата нижча, але це породжує й інші проблеми. Там гірша якість доріг і транспортної інфраструктури, електропостачання може бути ненадійним, а доставка товарів триває довше, тож більшість економії від дешевшої робочої сили в будь-якому разі зникає.
З моменту вступу в силу у червні 2022 року Закон про запобігання примусовій праці уйгурів серйозно потряс глобальних виробників одягу, які залежать від китайських постачальників. Лише минулого року Митна служба США затримала товари на загальну суму близько 1,8 млрд дол. США, підозрюючи, що вони походять із ситуацій примусової праці в Сіньцзяні, переважно бавовняні вироби або їхні суміші. Проблема є надзвичайно масштабною, оскільки Сіньцзян виробляє близько 85 % всієї бавовни, що вирощується в Китаї, проте практично неможливо встановити точне походження цієї бавовни на рівні окремих ферм. Це робить майже неможливим для компаній дотримання вимог регуляторів. За даними недавніх досліджень, більшість великих модних брендів сьогодні вимагають незалежної сертифікації джерел своєї бавовни. Однак, згідно з фактичними даними SAC за 2024 рік, лише близько третини китайських текстильних постачальників взагалі мають справжні системи документування, що функціонують у всьому ланцюзі поставок. Не дивно, що після введення цього закону спостерігається зростання на 40 % кількості покупців, які відмовляються від співпраці з постачальниками, пов’язаними з Сіньцзяном. Компанії намагаються якомога швидше перебудувати свої ланцюги поставок, що зазвичай означає значне перевищення бюджету порівняно з первинними планами.
Китайський експортний сектор одягу стикається зі зростаючим лабіринтом регуляторних вимог у ці дні. Американські мита за розділом 301 накладають митні збори до 25 % на важливі асортиментні групи, такі як тканинні сорочки, штани та трикотажні вироби. Тим часом у Європі їхній Механізм коригування мит за вуглецевий слід почне стягувати додаткові платежі за викиди вуглекислого газу при імпорті текстилю, починаючи з 2026 року. І є ще одна справа — так звані закони про розширену відповідальність виробників (EPR), які змушують виробників брати на себе витрати на збір, сортування та переробку старого одягу не лише в усіх 27 країнах ЄС, а й у Великобританії та Швейцарії. Це означає, що компанії мають дотримуватися вимог у 37 різних країнах. Згідно з галузевими звітами, всі ці правила разом збільшують витрати на відповідність приблизно на 18 %. Як наслідок, багато фабрик об’єднують звітність щодо сталого розвитку під одним дахом, залучають експертів, які добре знають регуляторні вимоги кількох країн, і інвестують кошти в програмні системи, що допомагають відстежувати вимоги щодо відповідності в різних країнах.
Постійні напружені стосунки між країнами змусили компанії переглянути, звідки вони закуповують свою продукцію, що призвело до того, що багато з них переносять виробництво ближче до рідного ринку або укладають партнерські угоди з дружніми країнами. Американський імпорт одягу з Китаю значно скоротився в 2023 році й становив лише 22,3 % — це приблизно на 9 процентних пунктів менше, ніж у 2019 році. У той самий час В’єтнаму вдалося збільшити свою частку ринку до приблизно 20,1 %. Бангладеш отримує значну перевагу, оскільки може постачати одяг до Європи без сплати митних зборів завдяки програмі «Усе, крім зброї» (Everything But Arms). Тимчасом мексиканські виробники скористалися вигіднішими торговельними угодами в рамках УСМКА (USMCA), щоб оперативно виконувати замовлення з короткими термінами виконання. Нещодавній звіт Інституту Понемона показує, наскільки дорогою може виявитися для компаній з сектору одягу порушення ланцюга поставок: середня втрата в разі кожної події такого роду становить близько 740 тис. дол. США. Саме тому багато провідних глобальних брендів зараз мають щонайменше двох резервних постачальників у різних частинах світу. Однак існує й певна складність при швидкому перенесенні виробничих операцій — відстеження матеріалів стає проблематичним. Лише близько 38 % таких переміщених замовлень фактично зберігають повні записи про походження матеріалів після їхнього запровадження на нових місцях розташування.
Для китайських виробників одягу сталість уже не є лише елементом брендингу — це основна операційна вимога, яку забезпечують регуляторні норми, замовники та доступ до ринків.
Подвійні цілі щодо вуглецю, встановлені Китаєм із метою досягнення піку викидів до 2030 року та вуглецевої нейтральності до 2060 року, набувають характеру суворої реалізації на провінційному рівні. Екологічні інспектори з’являються без попередження, а компанії, які неодноразово порушують правила, стикаються зі штрафами, що становлять приблизно 7 % їхнього річного доходу. Для енергоємних галузей, зокрема операцій фарбування та оздоблення тканин, тиск є надзвичайно високим. Підприємства змушені замінити старі вугільні котли на більш екологічні варіанти — наприклад, на газові або електричні системи, що призвело до зростання витрат на виробництво на 18–25 % з початку 2022 року. Тепер введено й нові вимоги щодо очищення стічних вод. Більшості підприємств необхідно встановити або мембранні фільтраційні установки, або системи просунутої окисної обробки, вартість яких для середніх за розміром об’єктів зазвичай перевищує 250 000 доларів США. Малі та середні підприємства найбільше страждають від усіх цих регуляторних вимог, що призводить до скорочення кількості учасників ринку в ключових районах текстильного виробництва, таких як Шаосін у провінції Чжэцзян та Фошань у провінції Гуандун.
Великі компанії з виробництва одягу сьогодні активно просувають цифрові системи відстеження та перевірки третіми сторонами на більшості етапів своїх ланцюгів поставок. Приблизно сім із десяти компаній вимагають сертифікатів, таких як GRS, OCS або Bluesign, що охоплюють щонайменше дві третини їхніх закупівель. Впровадження всіх цих заходів передбачає інвестиції в ланцюги поставок, побудовані на основі технології блокчейн, постійний моніторинг споживання води й енергії, а також управління хімічними речовинами — що додає приблизно 6–8 доларів США до вартості кожного виробу після повної верифікації. З моменту набрання чинності закону UFLPA багато брендів зовсім припинили закупівлю бавовни з Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Замість цього вони звертаються до постачальників із Південно-Східної Азії, навіть попри те, що вартість таких матеріалів після доставки зростає на 12–18 відсотків. Компанії, які переходять на «зелені» рішення в рамках кругової економіки — наприклад, організовують повернення продукції споживачами, використовують конструкції з одного матеріалу та замкнені процеси фарбування — спостерігають приблизно на 14 відсотків вищі показники утримання клієнтів. Однак існує й недолік: такі екологічно орієнтовані підходи тягнуть за собою щорічні витрати на сертифікацію, випробування та модернізацію систем, які легко можуть перевищити 180 тисяч доларів США.
EN
