आज के चीनी परिधान निर्माताओं के साथ चुनौतियाँ

बढ़ती श्रम लागत और नैतिक स्रोत सुनिश्चित करने का दबाव

तटीय निर्माण केंद्रों में मजदूरी में मुद्रास्फीति और श्रम शक्ति के संकुचित होने की प्रवृत्ति

चीन के तटीय क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण केंद्र, विशेष रूप से गुआंगडोंग और झेजियांग जैसे स्थान, वर्तमान में पर्याप्त मजदूरों की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2021 के बाद से मजदूरी में वार्षिक वृद्धि लगातार 12% से अधिक रही है, जो हाथ से काटने और सिलाई जैसी प्रक्रियाओं पर भारी निर्भरता रखने वाले वस्त्र निर्माताओं के लाभ को काफी कम कर रही है। इसी बीच, देश की कार्यशील आयु की आबादी 2020 से 2023 तक लगभग 5 मिलियन लोगों के घटने के कारण कम हो गई है। युवा लोग अब कारखानों की नौकरियों में रुचि नहीं लेते हैं और बजाय इसके शहरों में खुदरा या आवास एवं आतिथ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम करना पसंद करते हैं। स्वचालन कुछ हद तक सहायता कर सकता है, लेकिन मशीनों को संचालन में लाने के लिए बड़े निवेश और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ कंपनियाँ अपने कारखानों को चीन के आंतरिक भागों में स्थानांतरित करने का प्रयास करती हैं, जहाँ मजदूरी कम है, लेकिन इससे अन्य समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। वहाँ की सड़कें और परिवहन नेटवर्क इतनी अच्छी नहीं हैं, बिजली की आपूर्ति अविश्वसनीय हो सकती है और शिपिंग की अवधि भी लंबी हो जाती है; अतः सस्ते श्रम से होने वाली अधिकांश बचत भी अंततः समाप्त हो जाती है।

यूएफएलपीए प्रवर्तन और सिनजियांग से संबंधित जबरन श्रम के मुद्दे खरीदारों के विश्वास को कमजोर कर रहे हैं

चूंकि यह जून 2022 में लागू हुआ, उइघुर बाध्य श्रम रोकथाम अधिनियम ने चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर वैश्विक परिधान निर्माताओं के लिए वास्तव में स्थिति को हिला दिया है। पिछले वर्ष मात्र में, अमेरिकी कस्टम्स ने जिन वस्तुओं को ज़िनजियांग में बाध्य श्रम की स्थितियों से आने का संदेह था—जो अधिकांशतः कपास के उत्पाद या मिश्रित उत्पाद थे—उनके लगभग 1.8 अरब डॉलर के मूल्य के माल को रोक लिया। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ज़िनजियांग चीन में उगाई जाने वाली कुल कपास का लगभग 85% उत्पादन करता है, लेकिन फार्म स्तर पर उस कपास के सटीक उत्पत्ति स्थान का पता लगाने का कोई तरीका लगभग नहीं है। इससे कंपनियों के लिए विनियमों के अनुपालन में रहना लगभग असंभव हो गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, आजकल अधिकांश बड़े फैशन ब्रांड अपने कपास स्रोतों के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणन चाहते हैं। लेकिन SAC 2024 के वास्तविक आंकड़ों पर नज़र डालें तो, केवल लगभग एक तिहाई चीनी वस्त्र आपूर्तिकर्ताओं के पास ही ऐसी उचित प्रलेखन प्रणाली है जो उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करती हो। इस कानून के लागू होने के बाद ज़िनजियांग से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारों के वापस हटने में 40% की वृद्धि देखी गई, जो कि आश्चर्यजनक नहीं है। कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को त्वरित रूप से पुनर्गठित करने के लिए जूझ रही हैं, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है कि वे योजना से कहीं अधिक धनराशि खर्च कर रही हैं।

भू-राजनीतिक विखंडन और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण

चीनी परिधान निर्माताओं के लिए अनुपालन जटिलता में वृद्धि कर रहे अमेरिका के धारा 301 शुल्क, यूरोपीय संघ का CBAM और EPR विनियमन

चीनी परिधान निर्यात क्षेत्र के सामने इन दिनों विनियमनों का एक बढ़ता हुआ जटिल जाल खड़ा हो गया है। अमेरिकी धारा 301 के टैरिफ बुने हुए शर्ट, पैंट और निटवेयर जैसी महत्वपूर्ण उत्पाद श्रृंखलाओं पर 25% तक के शुल्क लगाते हैं। इस बीच यूरोप में, उनका कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) 2026 से आयातित वस्त्रों पर कार्बन उत्सर्जन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू कर देगा। और फिर यहाँ एक और मामला है—विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) कानून, जो निर्माताओं को 27 यूरोपीय संघ देशों के अलावा ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड सहित कुल 37 अलग-अलग स्थानों पर पुराने कपड़ों के संग्रह, छांटने और पुनर्चक्रण की लागत वहन करने के लिए बाध्य कर रहा है। उद्योग की रिपोर्टों के अनुसार, ये सभी नियम मिलाकर अनुपालन लागत में लगभग 18% की वृद्धि कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई कारखाने सततता रिपोर्टिंग को एक ही छत के तहत लाने के साथ-साथ बहु-देशीय विनियमनों के विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहे हैं और सीमाओं के पार अनुपालन आवश्यकताओं को ट्रैक करने में सहायता करने वाली सॉफ़्टवेयर प्रणालियों पर धन व्यय कर रहे हैं।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में निर्यात बाजार हिस्सेदारी में कमी, क्योंकि ब्रांड्स अपने आदेश वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं

देशों के बीच जारी तनाव ने कंपनियों को अपने माल की आपूर्ति कहाँ से करनी है, इस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई कंपनियाँ उत्पादन को अपने देश के करीब लाने या बजाय में मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों के साथ साझेदारी करने की ओर बढ़ रही हैं। चीन से अमेरिका में वस्त्रों के आयात में 2023 में काफी कमी आई, जो केवल 22.3% रह गए, जो 2019 की तुलना में लगभग 9 अंक कम है। इसी बीच, वियतनाम ने अपने बाजार हिस्सेदारी को लगभग 20.1% तक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। बांग्लादेश को एक बड़ा लाभ प्राप्त होता है क्योंकि यह 'एवरीथिंग बट आर्म्स' (सभी को छोड़कर हथियार) कार्यक्रम के तहत यूरोप में कपड़े भेज सकता है बिना कोई शुल्क अदा किए। इस बीच, मैक्सिको के निर्माता यूएसएमसीए (USMCA) के तहत सुधारित व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर त्वरित डिलीवरी के आदेशों को संभाल रहे हैं। पोनेमॉन संस्थान द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में वस्त्र कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं की लागत को दर्शाया गया है, जो प्रत्येक घटना में औसतन लगभग 740,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। यही कारण है कि अब विश्व के कई प्रमुख ब्रांड विभिन्न भू-क्षेत्रों में कम से कम दो बैकअप आपूर्तिकर्ताओं को बनाए रखते हैं। लेकिन संचालन को तेजी से स्थानांतरित करने में एक समस्या भी है — सामग्री की ट्रैकिंग जटिल हो जाती है। इन स्थानांतरित आदेशों में से केवल लगभग 38% ही नए स्थानों पर स्थापित होने के बाद सामग्री के उत्पत्ति स्थान के बारे में पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखते हैं।

सततता आवश्यकताएँ संचालनात्मक परिवर्तन को प्रेरित कर रही हैं

चीनी परिधान निर्माताओं के लिए, सततता कोई ब्रांडिंग अभ्यास नहीं रही—यह अब एक मुख्य संचालनात्मक आवश्यकता है, जिसे नियमन, खरीदारों और बाज़ार पहुँच के माध्यम से लागू किया जाता है।

चीन की ड्यूल-कार्बन नीति और स्थानीय पर्यावरणीय प्रवर्तन ऊर्जा और अनुपालन लागतों में वृद्धि कर रहे हैं

चीन द्वारा निर्धारित दोहरे कार्बन लक्ष्य—जिनका उद्देश्य 2030 तक उत्सर्जन को चरम पर पहुँचाना और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है—अब प्रांतीय स्तर पर कड़े प्रवर्तन में बदल रहे हैं। पर्यावरण निरीक्षक आजकल बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाते हैं, और जिन कंपनियों को बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उन्हें उनकी वार्षिक आय के लगभग 7% के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। ऊर्जा की अधिक मात्रा का उपयोग करने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ों के रंजन और परिष्करण जैसी प्रक्रियाओं के लिए, दबाव अत्यधिक है। कारखानों को पुराने कोयला आधारित बॉयलरों को प्राकृतिक गैस या विद्युत आधारित स्वच्छ विकल्पों से बदलना पड़ा है, जिससे 2022 की शुरुआत के बाद से उत्पादन लागत में 18 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भी नए आवश्यकताएँ लागू की गई हैं। अधिकांश संयंत्रों को या तो झिल्ली फिल्ट्रेशन इकाइयाँ या कोई प्रकार की उन्नत ऑक्सीकरण प्रणाली स्थापित करनी होगी, जो आमतौर पर मध्यम आकार की सुविधाओं के लिए केवल उपकरणों की लागत के रूप में एक चौथाई मिलियन डॉलर से अधिक की होती है। छोटे और मध्यम उद्यम इस समग्र विनियमन का सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ज़हेजियांग प्रांत के शाओशिंग और गुआंगडोंग प्रांत के फोशान जैसे प्रमुख वस्त्र विनिर्माण क्षेत्रों में कारोबार करने वाले संस्थानों की संख्या में काफी कमी आई है।

वैश्विक खरीदारों के बीच ट्रेसेबल, प्रमाणित सतत सामग्रियों और प्रक्रियाओं की बढ़ती मांग

बड़े नाम की परिधान कंपनियाँ आजकल अपनी अधिकांश आपूर्ति श्रृंखलाओं में डिजिटल ट्रैकिंग प्रणालियों और तृतीय-पक्ष जाँचों को अपनाने के लिए प्रयासरत हैं। लगभग दस में से सात कंपनियाँ ऐसे प्रमाणनों—जैसे GRS, OCS या Bluesign—की आवश्यकता रखती हैं, जो उनके द्वारा स्रोतीकृत सामग्री के कम से कम दो-तिहाई हिस्से को कवर करते हों। इन सभी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश, जल और ऊर्जा के उपयोग की निरंतर निगरानी, साथ ही रसायनों का प्रबंधन करना आवश्यक होता है—जिससे प्रत्येक वस्तु के सत्यापन के बाद प्रति वस्तु लगभग छह से आठ डॉलर की अतिरिक्त लागत आती है। UFLPA कानून लागू होने के बाद से, कई ब्रांडों ने जिनजियांग से कपास की खरीद बिल्कुल बंद कर दी है। इसके बजाय वे दक्षिण पूर्व एशिया से सामग्री के विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं, हालाँकि उन सामग्रियों की डिलीवरी के बाद लागत लगभग १२ से १८ प्रतिशत अधिक हो जाती है। उन कंपनियों को जो उत्पाद वापसी, एकल सामग्री डिज़ाइन और बंद चक्र रंजन प्रक्रियाओं जैसे पर्यावरण-अनुकूल परिसंवादिक अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) के उपायों को अपनाती हैं, ग्राहक धारण दर में लगभग १४ प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन एक समस्या है: ये पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण प्रमाणन, परीक्षण और प्रणाली अपग्रेड के लिए वार्षिक लागत के रूप में आसानी से १,८०,००० डॉलर से अधिक की लागत लाते हैं।