Txinako kostaldeko ekoizpen-zentroak, batez ere Guangdong eta Zhejiang bezalako lekuak, oraingoan lanari buruzko arazo larriak dituzte. 2021az geroztik, soldatak urtero %12 baino gehiago igo dira, eta horrek zeharka eragiten du jantziak egiten dituzten enpresek, bereziki eskuz mozteko eta josteko prozesuetan oso menpe daudelarik, irabazietan. Aldi berean, herrialdeko lan-gaitasuneko populazioa 5 milioi pertsona gutxiagokoa izan da 2020tik 2023ra arte. Gazteek ez dute interesik fabriketan lan egiteko, hirietan merkataritza edo zerbitzu turistikoetan lan egitea hobesten baitute. Automatizazioak lagungarria izan daiteke, baina makinen instalazioa eta funtzionamendua handiko inbertsioak eta langileei buruzko trebakuntza ugari eskatzen du. Zenbait enpresek fabrikak Txinako barnealdera eramateko saiakera egiten dute, non soldatak merkeagoak diren, baina horrek beste arazo batzuk sortzen ditu ere. Bideak eta garraio-sareak ez dira hain onak, elektrizitatea ez da beti fidagarria, eta bidalketak luzeagoak dira, beraz, lan-prezio merkeagoengatik lortutako aurreztea guztiz galdu egiten da.
2022ko ekainean indarrean sartu zenetik, Uigurren Behartutako Lanaren Aurkako Legeak benetan aldatu du munduko arropagile enpresek Txinako hornitzaileei egiten zituzten menpekotasunak. Azken urtean bakarrik, AEBetako Zerga-Zuzenbideak inguruan 1.800 milioi dolarreko merkantzia gelditu zituen, Xinjiangen behartutako lan egoeretatik etorri zirela susmatuz, gehienbat algodoi-produktuak edo nahasteak. Arazoa handia da, Xinjiangen Txinako algodoi guztiazko %85 inguru ekoizten delako, baina ez dago modurik nekazaritzako mailan non dagoen zehazteko. Horrek enpresek arauetan betebeharrak betetzea ia ezinezkoa bihurtzen du. Datu berrien arabera, gaur egungo moda-marka handien artean gehienek haien algodoi-iturrirako hirugarrenen ziurtagiriak eskatzen dituzte. Baina SAC 2024ko datu errealak aztertuz gero, txinatar ehungile-hornitzaileen %30 inguru bakarrik ditu egoki funtzionatzen duten dokumentazio-sistemak haien hornidura-kate osoan zehar. Ez da harritzekoa, beraz, legea indarrean sartu ondoren, Xinjiangekin lotutako hornitzaileetatik erosi ez egitea erabaki duten erosle kopuruak %40eko igoera izan duela ikustea. Enpresek bere hornidura-kateak azkar berrantolatu behar dituzte, eta horrek normalean aurreikusitako baino diru askoz gehiago gastatzea dakar.
Gaur egun, Txinako arroparen esportazio-sektorea erregulazioen labirinto handi baten aurrean dago. Ameriketako Estatu Batuetako 301. artikuluko tarifak %25eko zergak ezartzen ditu, adibidez, jantziak, prakak eta argazkiak bezalako produktu-garrantzitsuen gainean. Bestalde, Europako Eremuan, haien Klima-Muga Egokitzeko Mekanismoak (CBAM) 2026tik aurrera testil-ontzi inportatuetan kutsadura-karbonoaren gainean gehigarriak kobratuko ditu. Gainera, ekoizlearen ardura hedatua edo EPR legeak ere badira, non ekoizleek jantzi zaharrak bildu, sailkatu eta berriro birziklatzeko gastuak ordaintzen dituzte, ez bakarrik Europako Batasuneko 27 herrialdeetan, baizik eta Erresuma Batuan eta Suitzan ere. Horrek guztira 37 leku desberdin daude non enpresek bete behar dituzten arauak. Industriaren txostenen arabera, arau guztiok batera konpliatze-kostuak %18 inguru igo dituzte. Emaitza gisa, fabrika askok iragarki-erreportak iraunkortasunari buruz bat-batean kudeatzen hasi dira, herrialde anitzetako arauak ezagutzen dituzten adituek laguntza ematen dute eta muga arteko konpliatze-aldagaiak jarraitzeko software-sistemak erosteko dirua gastatzen dute.
Herrialdeen arteko tentsioak etengabeak enpresak beren produktuak non erosten dituzten aztertzera behartu ditu, eta horrek asko ekarri du ekoizpena etxera hurbilago mugitzea edo nazio lagunekin elkarlanean aritzea. Amerikako jantziak Txinatik inportatutakoak 2023an nabarmen jaitsi ziren, %22,3ra iritsiz, hau da, 2019koaren aldean gutxi gorabehera puntu 9z beherago. Aldi berean, Vietnamen merkatuko parte-hartzea %20,1era igo zuen. Bangladeshek abantaila handia lortzen du, Europara jantziak bidaltzeko tarifarik ordaindu gabe izateko aukera du, Everything But Arms izeneko programaren ondorioz. Bestalde, Mexikoko ekoizleek USMCAren pean hobetutako merkataritza-akordioak baliatzen dituzte erantzuna azkar emateko aginduak kudeatzeko. Ponemon Institutuak argitaratutako azken txosten baten arabera, kate logistikoan sortutako arazoek jantzi-enpresei kostu handia ekarri die, batez beste, akats bakoitzean %740.000 inguru. Horregatik, munduko marka nagusien artean asko daude orain gutxienez bi hornitzaile ordezko mantentzen dituztenak munduko leku desberdinetan. Baina operazioak azkar mugitzean arazoa dago: materialak jarraitzeko zailtasuna sortzen da. Eraikitze-prozesua leku berrietan hasi ondoren, mugitutako agindu horietako %38 inguruk soilik mantentzen dute osoa materialen jatorria adierazten duten erregistroak.
Txinako arropagileentzat iraunkortasuna ez da soilik markaren aldeko jarduera bat—errege-ordenen, erosleena eta merkatu-sarrera-aldagaien bidez indartutako eragiketa-nahitaezko beharra da.
Txinak ezarritako bikoiztutako karbono-helburuak — 2030ean emisioak gailurrera iristea eta 2060ean karbono-neutroalitatea lortzea — probintziako mailan zorrotzagoen betearazten ari dira. Ingurumen-inspektoreak gaur egun aurreikusirik gabeko bisitak egiten dituzte, eta arauak behin eta berriz urratzen dituzten enpresak urteko sarreraren inguruko %7ko zigorra jasaten dute. Energia asko kontsumitzen duten industrietan, batez ere ehunen koloreztatzea eta bukatzea bezalako prozesuetan, presioa oso handia da. Fabrikak ikatz-erabilikoak diren berokuntza-sistemak natur-gas edo elektrizitatezko sistemak moduko aukera garbiagoetara aldatu behar izan dituzte, eta horrek ekoizpen-kostuak 2022ko hasieratik %18tik %25era igo ditu. Orain, ur-garbitze-prozesuentzako eskakizun berriak daude ere. Instalazio gehienek membrana-filtrazio-unitateak edo oxidazio-ateragarri aurreratu mota bat instalatu behar dituzte, eta horrek instalazio ertaineko fabriketan 250.000 dolar baino gehiago kostatzen du normalean. Txikien eta ertainen enpresek (TME) erregulazio guztien pisua jasan behar dute, eta horrek Shaoxing (Zhejiang probintzia) eta Foshan (Guangdong probintzia) bezalako gako-tektil-industriako eremuetan jardungo duten enpresa kopurua murriztu du.
Izen handiko arropak ekoizten dituzten enpresak egun haien hornidura-kate guztian zehar sistemak digitalak erabiltzeko eta hirugarrenen egiaztapenak egiteko bultzatzen ari dira. Gaur egun, hamarretik zazpi inguru eskatzen dute, adibidez, GRS, OCS edo Bluesign ziurtagiriak, gutxienez haien horniduraren bi herenak estaltzeko. Denak ezarri behar izateak kate digitalak bloke-kateen bidez mapatzean inbertitzeko beharra dakar, uraren eta energia-kontsumoaren monitorizazio jarraia, gainera kimikoen kudeaketa – horrek, dena egiaztatzen denean, artikulu bakoitzeko sei eta zortzi dolar arteko gehigarria ekarri dezake. UFLPA legea indarrean sartu zenetik, marka askok Xinjiang-etik algodona erositzea guztiz utzi dute. Horren ordez, Hego-ekialdeko Asiako aukerak hautematen ari dira, nahiz eta material horiek entregatzerakoan %12tik %18ra arte garestiagoak izan. Zirkularraren ekonomiaren kontzeptu berdeak erabiliz, produktuen itzulketa-programak, material bakarreko diseinuak eta ziklo itxiko koloreztapen-prozesuak erabiliz lan egiten duten enpresek bezeroen mantentze-tasa %14 inguru hobetzen dute. Baina harrapaketa bat dago: hurbilpen ekologiko hauek ziurtagirien, proben eta sistema-berritzeen urteko kostuak dakar, eta kostu horiek erraz gainditu dezakete 180.000 dolar.
EN
