Výrobné centrá pozdĺž čínskeho pobrežia, najmä v oblastiach ako Guangdong a Chečiang, sa v súčasnosti stretávajú s vážnymi problémami pri hľadaní dostatočného počtu pracovníkov. Od roku 2021 sa mzdy zvyšujú viac než o 12 % ročne, čo výrazne znižuje zisky výrobcov odevov, ktorí veľmi závisia od ručných operácií strihania a šitie. Súčasne sa počet obyvateľov Číny v pracovnom veku medzi rokmi 2020 a 2023 znížil približne o 5 miliónov ľudí. Mladší ľudia už nie sú záujemcovia o prácu v továrňach a radšej pracujú v mestách v odvetviach ako maloobchod alebo služby ubytovania a stravovania. Automatizácia by mohla pomôcť do určitej miery, avšak uvádzanie strojov do prevádzky vyžaduje významné investície a rozsiahle školenie personálu. Niektoré spoločnosti sa snažia presunúť svoje továrne hlbšie do vnútrozemia Číny, kde sú mzdy nižšie, avšak to vytvára aj iné problémy. Cesty a dopravné siete tam nie sú také dobré, dodávka elektrickej energie môže byť nespoľahlivá a preprava trvá celkovo dlhšie, takže väčšina úspor z lacnejšej pracovnej sily sa tak či tak eliminuje.
Od jeho nadobudnutia účinnosti v júni 2022 zákon o prevencii núteného práce u Ujgurov výrazne otresol globálnych výrobcov odevov, ktorí sa opierajú o čínskych dodávateľov. Už len minulý rok americká colná správa zadržala tovar v hodnote približne 1,8 miliardy USD, pri ktorom mala podozrenie, že pochádza z núteného pracovného prostredia v Sin-ťiangu – najmä boli to bavlnené výrobky alebo ich zmesi. Problém je obrovský, pretože Sin-ťiang produkuje približne 85 % celej bavlny pestovanej v Číne, avšak prakticky neexistuje spôsob, ako presne sledovať pôvod tejto bavlny na úrovni jednotlivých farm. To robí takmer nemožným pre podniky dodržiavanie príslušných predpisov. Podľa nedávnych údajov dnes väčšina veľkých módných značiek vyžaduje tretím stranám certifikáciu svojich zdrojov bavlny. Avšak reálne údaje zo správy SAC za rok 2024 ukazujú, že iba približne tretina čínskych textilných dodávateľov vôbec disponuje vhodnými dokumentačnými systémami, ktoré fungujú po celej dĺžke ich dodávateľského reťazca. Nie je preto prekvapivé, že po nadobudnutí zákona sme zaznamenali nárast o 40 % kupujúcich, ktorí sa stiahli od dodávateľov s väzbou na Sin-ťiang. Spoločnosti sa teraz snažia čo najrýchlejšie prepracovať svoje dodávateľské reťazce, čo zvyčajne znamená výrazné prekročenie plánovaných nákladov.
Čínsky vývozný odvetvie odevov čelí v súčasnosti stále zložitejšiemu bludisku predpisov. Americké clá podľa článku 301 ukladajú clo až vo výške 25 % na dôležité výrobkové skupiny, ako sú tkané košele, nohavice a pleteniny. Medzitým sa v Európe ich Mechanizmus pre úpravu ciel na uhlík začne od roku 2026 účtovať navyše za emisie skleníkových plynov pri dovoze textílií. A potom tu je ešte celá iná vec – tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov (EPR), ktorá núti výrobcov financovať zhromažďovanie, triedenie a recykláciu starých odevov nielen v 27 krajinách EÚ, ale aj v Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku. To spolu predstavuje 37 rôznych miest, kde musia spoločnosti dodržiavať príslušné predpisy. Podľa odvetvových správ všetky tieto predpisy spoločne zvyšujú náklady na dodržiavanie predpisov približne o 18 %. V dôsledku toho mnoho tovární centralizuje správu udržateľnosti, zamestnáva odborníkov, ktorí poznajú predpisy viacerých krajín, a investuje do softvérových systémov, ktoré pomáhajú sledovať požiadavky na dodržiavanie predpisov cez hranice.
Trvajúce napätie medzi krajinami núti spoločnosti, aby znovu premysleli, odkiaľ získavajú svoje tovar, čo vedie k tomu, že mnohé presúvajú výrobu bližšie k domovu alebo sa namiesto toho spájajú s priateľskými krajinami. Americký dovoz odevov z Číny v roku 2023 výrazne klesol a dosiahol len 22,3 %, čo je približne o 9 percentuálnych bodov menej ako v roku 2019. Súčasne sa Vietnamu podarilo zvýšiť svoju trhovú sieť na približne 20,1 %. Bangladéš získa významnú výhodu, pretože môže posielať odevy do Európy bez platby cla v rámci programu Everything But Arms (Všetko okrem zbraní). Medzitým mexickí výrobcovia využívajú výhodnejšie obchodné dohody podľa USMCA (Dohoda USA–Mexiko–Kanada) na spracovanie objednávok s krátkymi dodacími lehotami. Nedávna správa Ponemon Institute ukazuje, aké drahé môžu byť problémy v dodávateľskom reťazci pre odievacie spoločnosti – pri každej poruche sa priemerné náklady pohybujú okolo 740 000 USD. Preto si mnoho popredných globálnych značiek teraz udržiava aspoň dvoch záložných dodávateľov v rôznych častiach sveta. Avšak pri rýchlej presune prevádzky vzniká určitá nevýhoda – sledovanie materiálov sa stáva zložitejšie. Len približne 38 % týchto presunutých objednávok skutočne udržiava úplné záznamy o pôvode materiálov po ich nastavení v nových lokalitách.
Pre čínskych výrobcov odevov už udržateľnosť nie je len značkovací prvok – ide o základný prevádzkový požiadavok, ktorý vyžadujú predpisy, odberatelia a prístup na trh.
Dvojité uhlíkové ciele stanovené Čínou, ktoré sa snažia dosiahnuť vrchol emisií do roku 2030 a uhlíkovú neutraltitu do roku 2060, sa teraz premenia na prísne vykonávanie na úrovni provincií. Environmentálni inšpektori dnes prichádzajú bez predchádzajúceho upozornenia a spoločnosti, ktoré boli viackrát chytené pri porušovaní pravidiel, čelia pokutám vo výške približne 7 % ich ročného príjmu. Pre energeticky náročné odvetvia, najmä napríklad farbenie a dokončovanie textílií, je tlak intenzívny. Výrobné závody boli nútené vymeniť staré kotly spaľujúce uhoľ za čistejšie alternatívy, ako sú napríklad systémy na prírodný plyn alebo elektrické systémy, čo od začiatku roku 2022 spôsobilo nárast výrobných nákladov o 18 až 25 percent. Teraz vznikli aj nové požiadavky na čistenie odpadových vôd. Väčšina závodov musí nainštalovať buď jednotky membránovej filtrácie, alebo nejaký druh pokročilého oxidačného systému, čo typicky stojí viac ako štvrť milióna dolárov len pre stredne veľké zariadenia. Malé a stredné podniky naozaj nesú najväčšiu záťaž všetkých týchto predpisov, čo vedie k zníženiu počtu hráčov v kľúčových oblastiach výroby textílií, ako sú napríklad Šao-sing v provincii Che-čiang a Fu-šan v provincii Kuang-tung.
Veľké oblečné spoločnosti dnes podporujú digitálne systémy sledovania a kontrolu tretích strán v väčšine svojich dodávateľských reťazcov. Približne sedem z desiatich spoločností vyžaduje certifikáty, ako sú GRS, OCS alebo Bluesign, ktoré pokrývajú aspoň dve tretiny ich nákupov. Uvedenie všetkého tohto do prevádzky znamená investície do dodávateľských reťazcov mapovaných pomocou technológie blockchain, neustálu kontrolu spotreby vody a energie, ako aj správu chemikálií – čo pripočíta približne 6 až 8 dolárov navyše za každý výrobok po úplnej verifikácii. Od vstupu do platnosti zákona UFLPA mnoho značiek úplne ukončilo nákup bavlny z Sin-ťiangu. Namiesto toho sa obracajú na možnosti z juhovýchodnej Ázie, hoci tieto materiály stojia po doručení približne o 12 až 18 percent viac. Spoločnosti, ktoré sa orientujú na ekologické riešenia v rámci kruhového hospodárstva – napríklad vrátenie výrobkov od zákazníkov, používanie návrhov z jediného materiálu a uzavreté farbiace procesy – zaznamenávajú približne o 14 percent vyššie miery udržania zákazníkov. Existuje však háčik: tieto ekologicky šetrné prístupy vyžadujú ročné náklady na certifikácie, testovanie a aktualizácie systémov, ktoré ľahko presiahnu 180 000 dolárov.
EN
