Ang mga sentro ng pagmamanufaktura sa kahabaan ng baybayin ng Tsina, lalo na ang mga lugar tulad ng Guangdong at Zhejiang, ay kasalukuyang humaharap sa matitinding problema sa paghahanap ng sapat na manggagawa. Ang mga pagtaas sa sahod ay tumataas nang higit sa 12% bawat taon mula noong 2021, na talagang kumakain sa tubo ng mga tagagawa ng pananamit na umaasa nang malaki sa mga proseso ng pagputol at pananahi ng kamay. Kasabay nito, bumaba ang populasyon ng bansa sa edad ng paggawa ng humigit-kumulang 5 milyong tao mula 2020 hanggang 2023. Ang mga kabataan ay wala nang interes sa mga trabaho sa pabrika, at pinipili nila ang pagtatrabaho sa mga lungsod sa mga larangan tulad ng retail o serbisyo sa hospitality. Maaaring makatulong ang awtomasyon hanggang sa isang punto, ngunit ang pagpapatakbo ng mga makina ay nangangailangan ng malalaking investasyon at maraming pagsasanay para sa mga kawani. Subalit, ilang kompanya ay sumusubok na ilipat ang kanilang mga pabrika papalalim sa Tsina kung saan mas murang ang sahod—ngunit ito naman ay nagdudulot ng iba pang suliranin. Hindi gaanong mahusay ang mga kalsada at network ng transportasyon doon, hindi maaasahan ang suplay ng kuryente, at mas mahaba ang oras ng pagpapadala; kaya’t sa huli, nawawala rin ang karamihan sa kita mula sa mas murang lakas-paggawa.
Mula nang magsimula itong magkaroon ng bisa noong Hunyo 2022, ang Uyghur Forced Labor Prevention Act ay tunay na nagpabagu-bago sa kalagayan ng mga global na tagagawa ng damit na umaasa sa mga tagapagtustos mula sa Tsina. Noong nakaraang taon lamang, hininto ng US Customs ang pagpapadaloy ng mga kalakal na may halagang humigit-kumulang $1.8 bilyon na kanilang iniisip na galing sa mga sitwasyon ng sapilitang paggawa sa Xinjiang—karamihan ay mga produktong cotton o mga halo nito. Ang problema ay napakalaki dahil ang Xinjiang ang nagpaprodukto ng humigit-kumulang 85% ng lahat ng cotton na tinatanim sa Tsina, ngunit wala nang paraan—sa praktikal na kahulugan—na ma-track kung saan eksaktong bukid galing ang cotton na iyon. Dahil dito, halos imposible para sa mga kumpanya na manatiling sumusunod sa mga regulasyon. Ayon sa kamakailang datos, ang karamihan sa malalaking brand ng fashion ngayon ay nangangailangan ng mga sertipikasyon mula sa ikatlong partido para sa kanilang pinagkukunan ng cotton. Ngunit batay sa aktwal na mga numero mula sa SAC 2024, humigit-kumulang isang ikatlo lamang ng mga tagapagtustos ng tela sa Tsina ang may sapat na sistema ng dokumentasyon na gumagana sa buong kanilang supply chain. Hindi kakaiba, nakita natin ang 40% na pagtaas sa bilang ng mga buyer na umatras mula sa mga tagapagtustos na may ugnayan sa Xinjiang matapos ipatupad ang batas. Kasalukuyang nagmamadali ang mga kumpanya na i-rework ang kanilang supply chain, na kadalasan ay nangangahulugan ng mas malaking gastos kaysa sa orihinal na iniplano.
Ang sektor ng pag-export ng pananamit mula sa Tsina ay nakakaranas ng isang lumalaking kaguluhan ng mga regulasyon sa kasalukuyan. Ang mga taripa na ipinataw ng Seksyon 301 ng Estados Unidos ay nagpapataw ng buwis hanggang 25% sa mahahalagang hanay ng produkto tulad ng mga damit na hinabi, pantalon, at mga knitwear. Samantala, sa Europa, ang kanilang Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ay magsisimulang magpataw ng dagdag na bayad para sa mga emisyon ng carbon sa mga imported na tela simula noong 2026. At mayroon ding iba pang bagay na tinatawag na Extended Producer Responsibility (EPR) o Responsibilidad ng Extended na Tagagawa—na humihiling sa mga tagagawa na magbayad para sa pagkolekta, pag-uuri, at pag-recycle ng mga lumang damit hindi lamang sa 27 bansa ng EU kundi pati na rin sa Britanya at Switzerland. Ito ay nagdaragdag ng kabuuang 37 iba’t ibang lugar kung saan kailangang sumunod ang mga kumpanya. Ayon sa mga ulat sa industriya, ang lahat ng mga patakaran na ito ay nagpapataas ng kabuuang gastos sa pagsunod nang humigit-kumulang sa 18%. Bilang resulta, maraming pabrika ang nagkakaisa sa pag-uulat ng mga inisyatibong pangkapaligiran, pinapapasok ang mga eksperto na bihasa sa mga regulasyon ng maraming bansa, at naglalaan ng pondo para sa mga sistemang software na tumutulong sa pagsubaybay sa mga kinakailangan sa pagsunod sa iba’t ibang bansa.
Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng mga bansa ay nagpilit sa mga kumpanya na muling isipin kung saan nila kinukuha ang kanilang mga kalakal, na humantong sa marami sa kanila na ilipat ang produksyon nang mas malapit sa kanilang bansa o mag-partner sa mga kaibigan na bansa. Ang mga importasyon ng Amerikanong pananamit mula sa Tsina ay bumaba nang malaki noong 2023, na umaabot lamang sa 22.3%, na humigit-kumulang sa 9 puntos na mas mababa kaysa noong 2019. Samantala, nakapagtaas ang Vietnam ng kanyang market share hanggang sa humigit-kumulang sa 20.1%. Ang Bangladesh ay may malaking vantaheng makakuha dahil maaari nitong ipadala ang mga pananamit sa Europa nang walang buwis sa pamamagitan ng isang programa na tinatawag na Everything But Arms. Habang iyon, ginagamit ng mga tagagawa sa Mexico ang mas mahusay na mga kasunduan sa kalakalan sa ilalim ng USMCA upang matugunan ang mga order na kailangan ng mabilis na pagpapatupad. Isang kamakailang ulat ng Ponemon Institute ang nagpapakita kung gaano kabigat ang gastos ng mga problema sa supply chain para sa mga kumpanya ng pananamit—na umaabot sa average na $740,000 bawat beses na may mali. Kaya naman, maraming nangungunang global na brand ang ngayon ay nag-iingat ng hindi bababa sa dalawang backup na supplier sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ngunit may kapit-bilang kapag mabilis na inililipat ang operasyon—naging mahirap ang pagsubaybay sa mga materyales. Ang mga order na ito na nailipat ay may kumpletong rekord lamang tungkol sa pinagmulan ng mga materyales sa bagong lokasyon sa humigit-kumulang 38% lamang.
Para sa mga tagagawa ng pananamit sa Tsina, ang pagkakapersistente ay hindi na isang gawain lamang sa branding—ito ay isang pangunahing kinakailangan sa operasyon na ipinapatupad sa pamamagitan ng regulasyon, mga bumibili, at access sa merkado.
Ang mga layuning pang-dalawang carbon na itinakda ng Tsina—na naglalayong makamit ang pinakamataas na antas ng mga emisyon sa taong 2030 at kumpletuhin ang karbon na neutrality sa taong 2060—ay unti-unting naging mahigpit na ipinapatupad sa antas ng lalawigan. Ang mga inspektor sa kapaligiran ay dumadating nang walang babala ngayon, at ang mga kumpanya na nahuhuli sa paulit-ulit na paglabag sa mga alituntunin ay kinukulang ng multa na katumbas ng humigit-kumulang 7% ng kanilang taunang kita. Para sa mga industriya na umaubos ng malaking dami ng enerhiya—lalo na ang mga operasyon sa pagkulay at pagtatapos ng tela—ang presyon ay napakalaki. Ang mga pabrika ay kailangang palitan ang kanilang mga lumang boiler na gumagamit ng karbon ng mas malinis na alternatibo tulad ng likas na gas o mga sistema na elektriko, na nagdulot ng pagtaas sa gastos sa produksyon ng 18 hanggang 25 porsyento mula pa noong simula ng 2022. Ngayon, may bagong mga kinakailangan din para sa paggamot ng tubig na basura. Karamihan sa mga planta ay kailangang mag-install ng mga yunit ng membrane filtration o ng anumang uri ng advanced oxidation system—na karaniwang nagkakahalaga ng higit sa isang kwarter na milyong dolyar lamang para sa mga pasilidad na may katamtamang laki. Ang mga maliit at katamtamang negosyo ang lubos na naaapektuhan ng lahat ng regulasyong ito, na nagreresulta sa pagbaba ng bilang ng mga kalahok sa mga pangunahing rehiyon ng pagmamanufaktura ng tela tulad ng Shaoxing sa lalawigan ng Zhejiang at Foshan sa lalawigan ng Guangdong.
Ang mga kilalang kumpanya ng pananamit ay nanghihikayat ng mga digital na sistema para sa pagsubaybay at mga pagsusuri mula sa ikatlong partido sa karamihan ng kanilang supply chain ngayon. Halos pitong bahagi sa sampu ang nangangailangan ng mga sertipiko tulad ng GRS, OCS, o Bluesign na sumasaklaw sa hindi bababa sa dalawang ikatlo ng kanilang pinagkukunan. Ang pagkakaroon ng lahat ng ito ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa mga supply chain na nakamapa gamit ang blockchain, patuloy na pagmomonitor sa paggamit ng tubig at enerhiya, kasama na ang pamamahala sa mga kemikal—na nagdaragdag ng humigit-kumulang anim hanggang walo dolyar bawat produkto kapag natatapos na ang buong proseso ng veripikasyon. Dahil sa pagkakabisa ng batas na UFLPA, maraming brand ang tumigil na sa pagbili ng kapas mula sa Xinjiang. Sa halip, bumabalik sila sa mga alternatibong pinagkukunan mula sa Timog-Silangang Asya, kahit na ang mga materyales na ito ay mas mahal ng 12 hanggang 18 porsyento kapag naipadala na. Ang mga kumpanyang nagsasagawa ng mga gawain para sa kalikasan—tulad ng mga programa ng pagbabalik ng produkto (product take-backs), paggamit ng disenyo na gawa sa iisang uri ng materyales, at mga proseso ng pagpapakulay na may saradong sistema (closed loop dye processes)—ay nakakakita ng humigit-kumulang 14 porsyentong mas mataas na rate ng pagpapanatili ng mga customer. Ngunit may kondisyon. Ang mga eco-friendly na pamamaraang ito ay may taunang gastos para sa mga sertipiko, pagsusuri, at upgrade ng sistema na madaling lumampas sa $180,000.
EN
