Kiinan rannikolla sijaitsevat valmistuskeskukset, erityisesti alueet kuten Guangdong ja Zhejiang, kohtaavat tällä hetkellä vakavia vaikeuksia työvoiman saannissa. Palkkojen nousu on ollut vuodesta 2021 lähtien yli 12 % vuodessa, mikä vähentää merkittävästi vaateteollisuuden voittoja, sillä vaateteollisuus perustuu voimakkaasti käsin tehtäviin leikkaus- ja ompeluprosesseihin. Samalla maan työikäisen väestön määrä on vähentynyt noin viisi miljoonaa henkilöä vuosina 2020–2023. Nuoremmat ihmiset eivät enää kiinnostu teollisuustyöpaikoista, vaan he suosivat kaupunkielämää ja esimerkiksi vähittäiskaupan tai ravintola- ja hotelli-alan palvelutehtäviä. Automaatio voisi auttaa osin, mutta koneiden hankinta ja käyttöönotto vaativat suuria investointeja sekä laajaa henkilökunnan koulutusta. Jotkut yritykset yrittävät siirtää tehtaansa syvemmälle Kiinaan, missä palkat ovat alhaisemmat, mutta tämä aiheuttaa myös muita ongelmia. Tie- ja liikenneverkot eivät ole siellä yhtä kehittyneitä, sähköntoimitus voi olla epäluotettava, ja kuljetukset kestävät yleisesti ottaen pidempään, joten alhaisempien palkkojen tuomat säästöt katoavat usein muille kustannuksille.
Siitä lähtien, kun Uiguurien pakollisen työn estämisestä annettu laki tuli voimaan kesäkuussa 2022, se on todella ravinnut maailmanlaajuisia vaatetusvalmistajia, jotka luottavat kiinalaisiin toimittajiinsa. Viime vuonna yksinään Yhdysvaltain tulliviranomaiset pidättivät noin 1,8 miljardia dollaria arvosta tavaroita, joiden epäiltiin perustuvan pakkotyöhön liittyviin tilanteisiin Xinjiangissa, suurimmaksi osaksi puuvillatuotteita tai puuvillasekoituksia. Ongelma on valtava, koska Xinjiang tuottaa noin 85 % kaikesta Kiinassa kasvatetusta puuvillasta, mutta ei ole käytännössä mahdollista jäljittää tarkkaa alkuperää puuvillalle maatilatasolla. Tämä tekee lähes mahdottomaksi yritysten noudattaa säännöksiä. Useimmat suuret muodinmerkit haluavat nykyisin kolmannen osapuolen myöntämiä sertifikaatteja puuvillansa lähteistä, mikä ilmenee viimeaikaisista tiedoista. Katsotaan kuitenkin todellisia lukuja SAC:n vuoden 2024 raportista: vain noin kolmasosa kiinalaisista tekstiilitoimittajista edes omistaa toimivan dokumentointijärjestelmän, joka kattaa koko niiden toimitusketjun. Ei ole yllättävää, että ostajien poistuminen Xinjiangiin liittyvistä toimittajista on lisääntynyt 40 %:lla lain voimaantulon jälkeen. Yritykset ovat kiireellisesti uudelleenmuotoilemassa toimitusketjujaan, mikä yleensä tarkoittaa huomattavasti enemmän rahaa kuin suunniteltiin.
Kiinalainen vaatetusviennin ala kohtaa nykyään yhä monimutkaisemman sääntelylabyrintin. Yhdysvalloissa sovellettava Section 301 -tulli asettaa tulleja jopa 25 % tärkeille tuoteryhmille, kuten kudottuihin paitoihin, housuihin ja neulottuihin vaatteisiin. Toisaalta Euroopassa niin sanottu hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism) alkaa veloittaa lisämaksuja tuotujen tekstiilien hiilijalanjäljestä vuodesta 2026 alkaen. Lisäksi on olemassa vielä täysin erillinen sääntelymuoto, ns. laajennettu tuottajan vastuu (Extended Producer Responsibility, EPR), joka pakottaa valmistajat kantamaan kustannukset vanhojen vaatteiden keruusta, lajittelusta ja kierrätyksestä paitsi kaikissa 27 EU-maassa myös Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Tämä tekee yhteensä 37 eri maata, joissa yritysten on noudatettava näitä säännöksiä. Alan raporttien mukaan kaikki nämä säännökset nostavat yhteensä noudattamiskustannuksia noin 18 %. Tämän seurauksena monet tehtaat ovat keskittäneet kestävyysraportoinnin yhden katon alle, hankkineet asiantuntijoita, jotka tuntevat useiden maiden säännökset, ja sijoittaneet ohjelmistojärjestelmiin, jotka auttavat seuraamaan noudattamisvaatimuksia rajat ylittäen.
Maiden välisten jännitteiden jatkuminen on pakottanut yritykset uudelleenarvioimaan tavaroidensa hankintapaikkoja, mikä on johtanut monien tuotannon siirtämiseen lähemmäs kotimaata tai yhteistyön aloittamiseen ystävällisten maiden kanssa. Yhdysvalloissa Kiinasta tuodut vaatetustuotteet laskivat huomattavasti vuonna 2023, jolloin niiden osuus oli vain 22,3 %, eli noin 9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2019. Samalla Vietnam onnistui nostamaan markkinaosuuttaan noin 20,1 %:iin. Bangladesh saa merkittävän edun siitä, että se voi lähettää vaatetusta Eurooppaan ilman tulleja niin sanotun Everything But Arms -ohjelman ansiosta. Sillä puolella Meksikon valmistajat hyödyntävät parempia kauppasopimuksia USMCA-sopimuksen puitteissa nopeiden toimitusten käsittelyyn. Ponemon-instituutin äskettäin julkaisema raportti osoittaa, kuinka kalliiksi toimitusketjuongelmat voivat tulla vaatetusyrityksille: keskimäärin noin 740 000 dollaria joka kerta, kun jotain menee pieleen. Siksi monet maailman johtavat brändit pitävät nyt vähintään kahden varaosatilaajan varastoa eri maanosissa. Mutta on olemassa yksi ongelma, kun toimintoja siirretään nopeasti: materiaalien seuranta muuttuu vaikeaksi. Vain noin 38 %:lla näistä uudelleen sijoitetuista tilauksista on todellisuudessa täydelliset tiedot materiaalien alkuperästä, kun ne otetaan käyttöön uusissa paikoissa.
Kiinalaisille vaatetusteollisuuden valmistajille kestävyys ei enää ole brändäystoimintaa – se on keskitetty toiminnallinen vaatimus, joka perustuu säädöksiin, ostajiin ja markkinoille pääsyn edellytyksiin.
Kiinan asettamat kaksinkertaiset hiilipäästöpäämäärät – päästöjen huippu vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuus vuoteen 2060 mennessä – muuttuvat yhä tiukemmiksi valvontatoimiksi provinssitasolla. Ympäristötarkastajat saapuvat nykyisin ilman varoitusmerkkiä, ja yritykset, joita on useita kertoja caught sääntöjen rikkomisesta, joutuvat maksamaan sakkoja, joiden suuruus voi olla noin 7 % niiden vuosittaisesta liikevaihdosta. Energian intensiivisiin teollisuushaasteisiin, erityisesti kudosten värjäys- ja viimeistelytoimintoihin, kohdistuu erityisen voimakasta painetta. Tehtaat ovat joutuneet vaihtamaan vanhat hiilipolttoiset kattilat puhtaammiksi vaihtoehdoiksi, kuten luonnonkaasu- tai sähkökattiloiksi, mikä on nostanut tuotantokustannuksia 18–25 prosenttia alkaen vuoden 2022 alusta. Nyt on myös uusia vaatimuksia jätevesien käsittelyyn. Useimmille tehtaille on asennettava joko kalvo-suodatuslaitteita tai jonkinlainen edistynyt hapetusjärjestelmä, mikä yleensä maksaa yli 250 000 dollaria vain keskikokoisille laitoksille. Pienet ja keskisuuret yritykset kantavat tämän sääntelyn rasituksesta suurimman osan, mikä johtaa siitä, että avainalueilta, kuten Shaoxingissa Zhejiangin provinssissa ja Foshanissa Guangdongin provinssissa, jää yhä vähemmän tekstiiliteollisuuden toimijoita.
Suuret vaatetusmerkit edistävät nykyisin digitaalisia seurantajärjestelmiä ja kolmannen osapuolen tarkastuksia suurimmassa osassa toimintaketjujaan. Noin seitsemän kymmenestä vaatii esimerkiksi GRS-, OCS- tai Bluesign-sertifikaatteja vähintään kahdelle kolmasosalle hankinnoistaan. Kaiken tämän saattaminen kuntoon edellyttää investointeja blokkiteknologiaan perustuviin toimintaketjuihin, jatkuvaa veden ja energian käytön seurantaa sekä kemikaalien hallintaa – mikä lisää kunkin tuotteen verifiointikustannuksia noin kuudella–kahdeksalla dollarilla. UFLPA-lain voimaantulon jälkeen monet merkit ovat kokonaan lopettaneet puuvillan ostamisen Xinjiangista. Sen sijaan ne ovat kääntyneet Etelä-Aasian vaihtoehtojen pariin, vaikka nämä materiaalit maksavatkin toimitettuina 12–18 prosenttia enemmän. Yritykset, jotka siirtyvät ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti – esimerkiksi tuotteiden takaisinottopalveluilla, yhden materiaalin suunnittelulla ja suljetun kierroksen värjäysprosesseilla – saavuttavat noin 14 prosenttia paremmat asiakassidonnaisuusasteikot. Mutta tässä on kuitenkin sudenkuoppa: näihin ympäristöystävällisiin lähestymistapoihin liittyy vuosittaisia kustannuksia sertifikaateista, testauksesta ja järjestelmien päivityksistä, jotka voivat helposti ylittää 180 000 dollaria.
EN
