Ჩინეთის სანაპიროზე მდებარე წარმოების ცენტრები, განსაკუთრებით გუანდუნი და ძეჯიანგი, ამჟამად მძიმე პრობლემებს აწყდებიან საკმარისი რაოდენობის მუშაკების მოძიებაში. 2021 წლიდან ხელფასები წლიურად 12 %-ზე მეტით იზრდება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ტანსაცმლის წარმოების მომხმარებლების მოგებას, რომლებიც ძლიერ არიან დამოკიდებული ხელით დაჭრისა და შეკერვის პროცესებზე. ამავე დროს, ქვეყნის მუშაობის ასაკში მყოფი მოსახლეობა 2020–2023 წლებში დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანით შემცირდა. ახალგაზრდები უკვე აღარ აინტერესებიან საწარმოებში მუშაობით და უფრო მეტად ირჩევენ ქალაქებში სავაჭრო ან სასტუმრო-სასტუმრო მომსახურების სფეროში მუშაობას. ავტომატიზაცია ნაკლებად შეიძლება დაეხმაროს, მაგრამ მანქანების მოწყობილობის დამყარება მოითხოვს დიდი ინვესტიციებს და სამუშაო პერსონალის განსაკუთრებულ მომზადებას. ზოგიერთი კომპანია ცდილობს საწარმოების ჩინეთის შიგა რეგიონებში გადატანას, სადაც ხელფასები უფრო დაბალია, მაგრამ ეს სხვა პრობლემებსაც იწვევს. იქ გზები და ტრანსპორტის ქსელი არ არის ისე განვითარებული, ელექტროენერგია შეიძლება არ იყოს სტაბილური, ხოლო ტრანსპორტირება საერთოდ უფრო დროს მოითხოვს, ამიტომ ხელფასების დაბალობიდან მიღებული ნებისმიერი ეკონომია საბოლოო ჯამში კომპენსირდება.
Იმ დროიდან, როდესაც 2022 წლის ივნისში ძალაში შევიდა უიგურების ძალადობითი შრომის პრევენციის აქტი, ეს კანონი სინამდვილეში დააფუძნა გლობალური სამოსის წარმოებლების საქმიანობას, რომლებიც ჩინეთის მომწოდებლებზე ყურდასმით დამოკიდებულნი არიან. მიუხედავად იმისა, რომ გასული წელს აშშ-ის საზღვარგარეთის სამსახურმა დაახლოებით 1,8 მილიარდ აშშ დოლარ ღირებულების საქონელი შეიჩერა, რომელიც სინჯიანგში ძალადობითი შრომის პირობებში წარმოებულად ჩაითვალა, ძირითადად ბამბის პროდუქტები ან მათი ნარევები. პრობლემა ძალიან დიდია, რადგან სინჯიანგ წარმოებს ჩინეთში მოყვანილი ბამბის დაახლოებით 85%-ს, მაგრამ ფერმის დონეზე ამ ბამბის საწარმოო ადგილის დასადგენად თითქმის არ არსებობს შესაძლებლობა. ეს კომპანიებს თითქმის შეუძლებელს ხდის რეგულაციების შესრულებას. მიუხედავად ამისა, ახლანდელი მონაცემების მიხედვით, დღესდღეობით უმეტესობა დიდი მოდის ბრენდები მოითხოვს თავისი ბამბის წყაროების მესამე პირის სერტიფიცირებას. მაგრამ SAC-ის 2024 წლის რეალური მონაცემების შეხედულებით, ჩინეთის ტექსტილის მომწოდებლების მხოლოდ დაახლოებით მესამედი გამოიყენებს საჭიროების შესაბამად მოქმედ დოკუმენტაციის სისტემას თავის მთლიან მიმოწოდების ჯაჭვში. არ არის გასაკვირი, რომ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ სინჯიანგთან დაკავშირებული მომწოდებლებისგან შემძენელების 40%-იანი გამოსვლა შევიდა სტატისტიკაში. კომპანიები სიჩქარით აღადგენენ თავისი მიმოწოდების ჯაჭვებს, რაც ჩვეულებრივ ნიშნავს გეგმის გარეშე დამატებითი ხარჯების გაკეთებას.
Ჩინური ტანსაცმლის ექსპორტის სექტორი ამ დღეს უფრო და უფრო რთული რეგულაციების ლაბირინთს ხვდება. ამერიკული 301-ე სტატიის ტარიფები დააკისრებს 25%-მდე საგადასახადო შეზღუდვებს მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, როგორიცაა სივრცით წარმოებული საყელოსნოები, პანტალონები და საკერავი ნაკერები. მეორე მხრივ, ევროპაში მათი ნახშირბადის საზღვარგარე ადაპტაციის მექანიზმი 2026 წლიდან დაიწყებს იმპორტირებული ტექსტილის ნახშირბადის გამოსვლებისთვის დამატებითი საფასურის დაკისრებას. ამასთან ერთად, არსებობს საერთოდ სხვა რამე — გაფართოებული წარმოებლის პასუხისმგებლობა (EPR), რომელიც მწარმოებლებს აიძულებს დააფინანსონ ძველი ტანსაცმლის შეგროვება, დალაგება და გადამუშავება არა მხოლოდ ევროკავშირის 27 ქვეყანაში, არამედ ასევე ბრიტანეთსა და შვეიცარიაშიც. ეს მოიცავს 37 სხვადასხვა ადგილს, სადაც კომპანიებს უნდა შეესრულონ მოთხოვნები. საინდუსტრიო ანგარიშების მიხედვით, ეს ყველა წესი ერთად შეესაძლებლობების შესრულების ხარჯებს დაახლოებით 18%-ით ამაღლებს. შედეგად, ბევრი საწარმო სიმართლეს და სტანდარტების შესაბამისობის ანგარიშების მართვას ერთ სახურავ ქვეშ აერთიანებს, მრავალი ქვეყნის რეგულაციების გამოცდილ ექსპერტებს იყვანს და საერთაშორისო შესაბამისობის მოთხოვნების მონიტორინგის მიზნით სახელმწიფო სისტემებზე ხარჯებს ახდენს.
Ქვეყნებს შორის მიმდინარე ძალადობითი დაძაბულობა კომპანიებს ი forced აიძულა ხელახლა გადააფორმონ საკუთარი საქონლის მომარაგების წყაროები, რის გამოც ბევრი კომპანია წარმოებას მიახლოებს საკუთარ ქვეყანას ან ამაგრებს ურთიერთობებს მეგობრულ ქვეყნებთან. ამერიკული ტანსაცმლის იმპორტი ჩინეთიდან 2023 წელს მკვეთრად შემცირდა და შეადგენს მხოლოდ 22,3%-ს, რაც დაახლოებით 9 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია, ვიდრე 2019 წელს. ამავე დროს, ვიეტნამმა საკუთარი ბაზარზე მოხდინების წილი დაახლოებით 20,1%-მდე გაზარდა. ბანგლადეშს დიდი უპირატესობა აქვს, რადგან ის ტანსაცმელს ევროპაში ტარიფების გარეშე აძლევს ამ ისე წოდებული „ყველაფერი, გარდა იარაღის“ პროგრამის ფარგლებში. ამ დროს მექსიკური წარმოებლები სამხრეთ ამერიკის მეგობრული ვაჭრობის შეთანხმების (USMCA) საშუალებით სწრაფი გადასახადების შეკვეთების მომსახურებას ახდენენ. პონემონის ინსტიტუტის ახალი ანგარიში აჩვენებს, თუ რამდენად ძვირად შეიძლება დაეღიაროს ტანსაცმლის კომპანიების მიერ მიმდინარე მიმოწილვის პრობლემები — საშუალოდ დაახლოებით 740 ათასი აშშ დოლარი თითოეულ შემთხვევაში. ამიტომ მრავალი მსოფლიო მწვერვალი ბრენდი ახლა მინიმუმ ორ სარეზერვო მომარაგებლას ინარჩუნებს სხვადასხვა მსოფლიო რეგიონში. თუმცა, წარმოებლის სწრაფი გადატანის დროს ერთი პრობლემა არსებობს — მასალების საკონტროლო დაკვეირვა რთულდება. ამ გადატანილი შეკვეთებიდან მხოლოდ დაახლოებით 38% მართლაც არის სრული ჩანაწერები მასალების წარმოშობის შესახებ, როდესაც ისინი ახალ ადგილებში დამკვიდრდებიან.
Ჩინეთის ტანსაცმლის წარმოებლებისთვის მდგრადობა აღარ არის ბრენდინგის საკითხი — ეს არის რეგულაციებით, ყიდვის მომხმარებლებით და ბაზრის წვდომით ამაგრებული ძირეული ექსპლუატაციური მოთხოვნა.
Ჩინეთის მიერ დასახული ორმაგი ნახშირბადის მიზნები — 2030 წელს გამოსვლების პიკის მიღწევა და 2060 წელს ნახშირბადის ნეიტრალურობის მიღწევა — ახლა პროვინციულ დონეზე მკაცრად იძლევა სამართლებრივ ძალას. ამ დღეს გარემოს ინსპექტორები უწინასწაროდ არიან ადგილზე, ხოლო რამდენჯერმე წესდევის დარღვევის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კომპანიებს საშემოსავლო შემოსავლის დაახლოებით 7%-ის შედარებით დაჯარიმება ეკისრება. ენერგიის მოხმარების მაღალი დონის მქონე სამრეწველო დარგებზე, განსაკუთრებით ტექსტილის შეღებვისა და დასრულების ოპერაციებზე, წნევა განსაკუთრებით მძაფრია. საწარმოებს ძველი ნახშირსაწვავი კოტლების ნაცვლად უფრო სუფთა ვარიანტების — როგორიცაა ბუნებრივი აირის ან ელექტრო სისტემების — გამოყენება მოუხდა, რამაც 2022 წლის დასაწყისიდან წარმოების ხარჯების 18–25%-ით გაზრდა გამოიწვია. ახლა გამოყენებული წყლის მოსამზადებლად ახალი მოთხოვნებიც გამოჩნდა. უმეტესობა საწარმოებს მემბრანული ფილტრაციის მოწყობილობების ან რომელიმე სახის განვითარებული ოქსიდაციის სისტემის დაყენება მოუხდა, რაც საშუალო ზომის საწარმოების შემთხვევაში ჩვეულებრივ 250 000 აშშ დოლარზე მეტ ღირებულებას ითხოვს. პატარა და საშუალო საწარმოები ამ რეგულირების ძირითადი მსხვერპლი ხდება, რაც მათ მნიშვნელოვნად ამცირებს მნიშვნელოვანი ტექსტილის წარმოების რეგიონებში — მაგალითად, ჯეჰანის პროვინციის შაოსინგში და გუანდუნის პროვინციის ფოშანში — მოქმედებაში მყოფი მონაწილეების რაოდენობას.
Დღესდღეობით დიდი სახელის ტანსაცმლის კომპანიები მთლიანად მიმართავენ ციფრული საკონტროლო სისტემების და მესამე პირების შემოწმების გამოყენებას თავიანთი მომარაგების ჯაჭვების უმეტეს ნაკვეთზე. დაახლოებით შვიდი მეათედი კომპანია მოითხოვს მაგალითად GRS, OCS ან Bluesign სერტიფიკატებს იმ მასალების მინიმუმ ორ მესამედზე, რომლებსაც ისინი მოიძიენ. ამ ყველაფრის დამყარება ნიშნავს ბლოკჩეინზე დაფუძნებული მომარაგების ჯაჭვებში ინვესტიციებს, წყლისა და ენერგიის მოხმარების უწყვეტ მონიტორინგს, ასევე ქიმიკატების მართვას — რაც ყველა შემოწმების შემდეგ თითოეული ნივთის ფასში დაახლოებით 6–8 დოლარის დამატებით ხარჯს იწვევს. UFLPA კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ ბევრი ბრენდი სრულიად შეწყვეტა სინძიანიდან ბამბის შეძენას. ამ ნაცვლად ისინი მიმართავენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან მომარაგების ვარიანტებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მასალების მიწოდების შემდეგ მათი ფასი 12–18 პროცენტით იზრდება. იმ კომპანიებს, რომლებიც ეკოლოგიურად მოსარგებლად მოქმედებენ — მაგალითად, პროდუქტების უკან დაბრუნების სისტემების შემუშავებით, ერთი მასალისგან შედგენილი დიზაინების გამოყენებით და დახურული ციკლის შეღებვის პროცესებით, — მომხმარებლების შენარჩუნების მაჩვენებლები დაახლოებით 14 პროცენტით აღმოჩნდა უკეთესი. თუმცა, აქ არსებობს ერთი პრობლემა: ამ ეკოლოგიურად მოსარგებლად მოქმედების მიდგომებს ასოცირდება სერტიფიკაციების, გამოცდების და სისტემების განახლების წლიური ხარჯები, რომლებიც ადვილად შეიძლება 180 000 დოლარს აღემატდეს.
EN
