Çin sahil boyu istehsalat mərkəzləri, xüsusilə Guangdon və Çjəncyan kimi yerlər, hazırda kifayət qədər işçiyə sahib olmaqda ciddi çətinliklər yaşayırlar. 2021-ci ildən bəri əmək haqqı artımları illik 12% üzərində gedir ki, bu da əsasən əllə kəsmə və tikmə proseslərindən asılı olan geyim istehsalçılarının mənfəətlərini ciddi şəkildə azaldır. Eyni zamanda, ölkənin iş qabiliyyətli əhalisi 2020–2023-cü illər arasında təxminən 5 milyon nəfər azalmışdır. Gənc nəslin fabrik işlərinə marağı yoxdur; onlar daha çox şəhərlərdə satış və ya ixtisaslaşmış xidmət sahələrində işləməyi üstün tuturlar. Avtomatlaşdırma müəyyən dərəcədə kömək edə bilər, lakin maşınların işə salınması böyük investisiyalar və işçilərin geniş miqyaslı təliminə ehtiyac duyur. Bəzi şirkətlər əmək haqqının daha aşağı olduğu Çinin daxili bölgələrinə fabriklərini köçürməyə çalışırlar, lakin bu da başqa problemlər yaradır. Orada yollar və nəqliyyat şəbəkələri kifayət qədər inkişaf etməmişdir, elektrik təchizatı qeyri-sabit ola bilər və daşınma ümumiyyətlə uzun müddət çəkir; beləliklə, əmək haqqının aşağı olması hesabına əldə olunan qənaətlər əslində tamamilə itirilir.
Uyğur Zorla Əmək Qarşısı Alınması Haqqında Qanun 2022-ci ilin iyun ayında qüvvəyə mindiyi andan etibarən, Çin təchizatçılarından asılı olan qlobal geyim istehsalçıları üçün vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirdi. Keçən il yalnız ABŞ Gömrük İdarəsi tərəfindən Xıncoan bölgəsində zorla əmək şəraitində istehsal olunduğu güman edilən malların təxminən 1,8 milyard ABŞ dolları dəyərində hissəsi saxlanıldı; bu malların əksəriyyəti pambıq məhsulları və ya pambıq qarışıqları idi. Problem o qədər böyükdür ki, Xıncoan Çində yetişdirilən ümumi pambığın təxminən 85%-ni təmin edir, lakin bu pambığın tam olaraq hansı fermadan gəldiyini izləmək praktiki olaraq mümkün deyil. Bu səbəbdən şirkətlərin qanunvericiliklərə uyğunluğunu təmin etməsi demək olar ki, imkansızdır. Son məlumatlara görə, bu günlərdə əksər iri moda brendləri pambıq mənbələri üçün üçüncü tərəf tərəfindən verilən sertifikatlar tələb edirlər. Lakin SAC-2024-dən əldə edilən faktiki rəqəmlərə baxdıqda, Çin tekstil təchizatçılarının yalnız təxminən üçdə biri bütün təchizat zəncirində işləyən düzgün sənədləşdirmə sistemlərinə malikdir. Qanunun qüvvəyə minməsindən sonra Xıncoanla əlaqəli təchizatçılardan 40% artım ilə alıcıların çıxış etməsi heç də təəccüblü deyil. Şirkətlər təchizat zəncirlərini sürətlə yenidən qurmağa çalışırlar; bu isə adətən planlaşdırılından xeyli daha çox pul xərclənməsi deməkdir.
Çin geyim ixracı sektoru bu günlər artan qaydalar labirinti ilə üzləşir. Amerikanın 301-ci Bölməsi tarifləri toxunmuş köynəklər, pantolonlar və trikotaj kimi vacib məhsul xətlərinə 25% qədər rüsum tətbiq edir. Eyni zamanda Avropada Karbon Sərhəd Tənzimləmə Mexanizmi 2026-cı ildən etibarən idxal olunan tekstil məhsullarının karbon emissiyaları üçün əlavə ödənişlər tələb edəcək. Bundan əlavə, Genişləndirilmiş İstehsalçı Məsuliyyəti (GİM) və ya EPR qanunları istehsalçıları köhnə geyimlərin toplanması, çeşidlənməsi və geri dönüşümü üçün xərcləri öhdəsinə götürməyə məcbur edir; bu, yalnız 27 AB ölkəsi deyil, həmçinin Böyük Britaniya və İsveçrə də daxil olmaqla, cəmi 37 fərqli yerə aiddir. Sənaye hesabatlarına görə, bütün bu qaydalar birlikdə uyğunluq xərclərini təxminən 18% artırır. Nəticə olaraq, bir çox fabrik davamlılıq haqqında hesabat verməni bir yerə toplayır, bir neçə ölkənin qaydalarını bilən mütəxəssislər cəlb edir və sərhədlər üzrə uyğunluq tələblərini izləməyə kömək edən proqram təminatı sistemlərinə investisiya edir.
Ölkələr arasındakı davam edən gərginliklər şirkətləri mallarını haradan təchiz etdiklərini yenidən düşünməyə məcbur edib, çoxlu şirkətlər istehsalatlarını ölkələrinə yaxınlaşdırmaq və ya dost ölkələrlə əməkdaşlıq etmək üçün addımlar atıblar. ABŞ-ın Çindən gətirdiyi geyim idxalı 2023-cü ildə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb və yalnız 22,3% təşkil edib ki, bu da 2019-cu ilə nisbətən təxminən 9 faiz aşağıdır. Eyni zamanda, Vyetnam bazar payını təxminən 20,1%-ə qədər artırmağı bacarıb. Banqladeş isə "Hər şey, lakin Silahlar" adlanan proqram sayəsində Avropaya geyim göndərmək üçün tarif ödəmədən istifadə edə bilir və bu ona böyük üstünlük verir. Bununla yanaşı, Meksika istehsalçıları USMCA çərçivəsində daha yaxşı ticarət razılaşmalarından istifadə edərək sürətli icra olunan sifarişləri yerinə yetirməkdə faydalanırlar. Ponemon İnstitutunun son hesabatı, geyim şirkətləri üçün təchizat zəncirindəki problemlərin nə qədər bahalı ola biləcəyini göstərir: hər bir problem halında orta hesabla təxminən 740 min ABŞ dolları xərclənir. Buna görə də, bir çox aparıcı qlobal brendlər indi dünyanın müxtəlif bölgələrində ən azı iki ehtiyat təchizatçı saxlayırlar. Lakin əməliyyatlara sürətlə keçid etməyin bir çatışmazlığı var — materialların izlənilməsi çətinləşir. Bu cür yeni yerləşdirilmiş sifarişlərin yalnız təxminən 38%-i materialların haradan gəldiyinə dair tam sənədləşdirilmiş qeydləri saxlayır.
Çin geyim istehsalçıları üçün sürdürülebilənlik artıq bir brendinq tədbiri deyil — bu, qanunvericilik, alıcılar və bazar girişinin tələb etdiyi əsas operativ tələbdir.
Çin tərəfindən qoyulmuş ikiqat karbon məqsədləri — 2030-cu ilə qədər emissiyaların zirvəyə çatması və 2060-cı ilə qədər karbon neytrallığının əldə edilməsi — bu gün provinciya səviyyəsində sərt tətbiq olunmağa başlayır. Mühit müfəttişləri bu günlərdə xəbərdarlıq etmədən yoxlamalara gəlirlər və qaydaları bir neçə dəfə pozan şirkətlər illik gəlirlərinin təxminən 7%-nə bərabər cərimələrə məruz qalırlar. Xüsusilə parça boyama və bitirmə əməliyyatları kimi çox enerji istehlak edən sahələr üçün bu təzyiq çox güclüdür. Fabriklər köhnə kömür yanacaqlı qazanları təmiz alternativlər — təbii qaz və ya elektrik sistemləri ilə əvəz etmək məcburiyyətində qalmışlar; bu da 2022-ci ilin əvvəlindən etibarən istehsal xərclərini 18–25% aralığında artırıb. İndi suyun təmizlənməsi üçün də yeni tələblər mövcuddur. Əksər zavodlarda membran filtrasiya qurğuları və ya müəyyən növ irəli oksidləşmə sistemlərindən biri quraşdırılmalıdır; belə sistemlərin orta ölçülü müəssisələr üçün qiyməti adətən 250 min dollardan artıqdır. Kiçik və orta ölçülü müəssisələr bu tənzimləmələrin ağırlığını ən çox hiss edirlər; nəticədə Zhecan provinciyasındakı Şaoşin və Qvanqdon provinciyasındakı Fuşan kimi əsas tekstil istehsalı bölgələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sayı azalır.
Böyük adlı geyim şirkətləri bu günlərdə əksər təchizat zəncirlərində rəqəmsal izləmə sistemləri və üçüncü tərəf yoxlamaları tətbiq etməyə çalışırlar. Təxminən ondan yeddi nəfər GRS, OCS və ya Bluesign sertifikatları kimi sertifikatlar tələb edir ki, bunlar əldə etdikləri məhsulların ən azı iki üçdə birini əhatə etsin. Bütün bunları təşkil etmək, blokçeyn ilə xəritələnmiş təchizat zəncirlərinə investisiya etməyi, su və enerji istifadəsini daimi izləməyi və kimyəvi maddələrin idarə edilməsini nəzərdə tutur; bu da hər şey doğrulandıqda hər məhsul üçün əlavə olaraq təxminən altı-dəyərli dollar (6–8 USD) xərclənməsinə səbəb olur. UFLPA qanunu qüvvəyə mindiyi andan etibarən bir çox brend XİNCAĞAN papayasından pambıq alımını tamamilə dayandırmışdır. Bunun əvəzinə onlar Cənubi-Şərqi Asiyadan gələn alternativ variantlara yönəlirlər, baxmayaraq ki, bu materiallar çatdırıldıqda qiymətləri təxminən 12–18 faiz artır. Məhsulların geri qəbulu kimi dövrü iqtisadiyyat prinsiplərini, tək materialdan hazırlanmış dizaynları və qapalı döngə boyama proseslərini tətbiq edən şirkətlər müştəri saxlama göstəricilərində təxminən 14 faiz yaxşılaşmaya nail olurlar. Lakin burada bir çətinlik var: bu ekoloji dost yanaşmalar sertifikatlar, testlər və sistem yeniləmələri üçün illik xərclər tələb edir ki, bu xərclər asanlıqla 180 min dollara (180 000 USD) çata bilər.
EN
