Pusat-pusat pembuatan di sepanjang pesisir China, terutamanya di tempat-tempat seperti Guangdong dan Zhejiang, kini sedang menghadapi masalah serius dalam mencari pekerja yang cukup. Kenaikan gaji telah melebihi 12% setahun sejak tahun 2021, yang benar-benar mengurangkan keuntungan pengeluar pakaian yang sangat bergantung kepada proses pemotongan dan jahitan secara manual. Pada masa yang sama, populasi negara itu dalam kelompok usia bekerja telah berkurangan sebanyak kira-kira 5 juta orang antara tahun 2020 hingga 2023. Orang muda kini tidak lagi berminat dengan pekerjaan kilang, sebaliknya mereka lebih memilih bekerja di bandar-bandar dalam bidang seperti peruncitan atau perkhidmatan hospitaliti. Automasi boleh membantu sehingga tahap tertentu, tetapi pemasangan dan pengoperasian jentera memerlukan pelaburan besar serta banyak latihan bagi kakitangan. Sesetengah syarikat cuba memindahkan kilang mereka lebih jauh ke dalam wilayah China, di mana kadar upah lebih rendah, tetapi langkah ini juga menimbulkan masalah lain. Jalan raya dan rangkaian pengangkutan di sana tidak secanggih di kawasan pesisir, bekalan elektrik kadang kala tidak stabil, dan penghantaran mengambil masa lebih lama secara keseluruhan—jadi, sebahagian besar penjimatan daripada upah buruh yang lebih murah akhirnya lenyap begitu sahaja.
Sejak dikuatkuasakan pada Jun 2022, Akta Pencegahan Kerja Paksa Uyghur benar-benar menggoncangkan keadaan bagi pengilang pakaian global yang bergantung kepada pembekal dari China. Hanya pada tahun lepas sahaja, Kastam AS menahan barang-barang bernilai kira-kira $1.8 bilion yang disyaki berasal daripada situasi kerja paksa di Xinjiang, kebanyakannya produk kapas atau campuran kapas. Masalah ini sangat besar kerana Xinjiang menghasilkan kira-kira 85% daripada keseluruhan kapas yang ditanam di China, tetapi pada dasarnya tiada cara untuk melacak sumber tepat kapas tersebut sehingga ke peringkat ladang. Ini menjadikan hampir mustahil bagi syarikat-syarikat untuk mematuhi peraturan yang berkenaan. Kebanyakan jenama fesyen besar hari ini menghendaki pensijilan pihak ketiga bagi sumber kapas mereka, menurut data terkini. Namun, berdasarkan angka sebenar daripada SAC 2024, hanya kira-kira sepertiga daripada pembekal tekstil China yang memiliki sistem dokumentasi yang betul dan berfungsi secara menyeluruh sepanjang rantai bekalan mereka. Tidak menghairankan, kita telah menyaksikan peningkatan sebanyak 40% dalam pembeli yang menarik diri daripada pembekal yang berkaitan dengan Xinjiang selepas undang-undang ini dilaksanakan. Syarikat-syarikat kini sedang berusaha keras untuk menyusun semula rantai bekalan mereka dengan cepat, yang biasanya bermaksud perbelanjaan yang jauh lebih tinggi daripada yang dirancang.
Sektor eksport pakaian Tiongkok kini menghadapi suatu labirin peraturan yang semakin kompleks. Tarif Seksyen 301 Amerika Syarikat mengenakan cukai sehingga 25% terhadap barisan produk penting seperti baju kain tenun, seluar, dan pakaian berkait. Sementara itu, di Eropah, Mekanisme Pelarasan Sempadan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism) mereka akan mula mengenakan bayaran tambahan untuk pelepasan karbon pada tekstil import bermula tahun 2026. Dan kemudian terdapat pula satu lagi perkara yang dikenali sebagai Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (Extended Producer Responsibility) atau undang-undang EPR yang mewajibkan pengilang menanggung kos pengumpulan, pengasingan, dan kitar semula pakaian lama—tidak hanya di kesemua 27 negara anggota Kesatuan Eropah, tetapi juga di Britain dan Switzerland. Ini berjumlah 37 tempat berbeza di mana syarikat-syarikat perlu mematuhi peraturan tersebut. Menurut laporan industri, semua peraturan ini secara keseluruhan meningkatkan kos pematuhan sebanyak kira-kira 18%. Akibatnya, banyak kilang kini menggabungkan pelaporan kelestarian di bawah satu struktur organisasi, melantik pakar yang mahir dalam peraturan pelbagai negara, serta membelanjakan wang bagi memperoleh sistem perisian yang membantu melacak keperluan pematuhan merentas sempadan.
Ketegangan berterusan antara negara-negara telah mendorong syarikat-syarikat untuk memikirkan semula di mana mereka mendapatkan barangan mereka, menyebabkan ramai yang memindahkan pengeluaran lebih dekat ke rumah atau berkolaborasi dengan negara-negara sekutu sebagai gantinya. Import pakaian Amerika Syarikat dari China menurun ketara pada tahun 2023, hanya mencapai 22.3%, iaitu kira-kira 9 mata peratus lebih rendah berbanding pada tahun 2019. Pada masa yang sama, Vietnam berjaya meningkatkan bahagian pasarnya kepada kira-kira 20.1%. Bangladesh memperoleh kelebihan besar kerana ia boleh menghantar pakaian ke Eropah tanpa dikenakan tarif berkat suatu program yang dikenali sebagai Program Everything But Arms. Sementara itu, pengilang Mexico sedang memanfaatkan perjanjian perdagangan yang lebih baik di bawah USMCA untuk menguruskan pesanan dengan tempoh siap yang pantas. Suatu laporan terkini oleh Institut Ponemon menunjukkan betapa mahalnya masalah rantaian bekalan bagi syarikat pakaian, dengan purata kos sekitar $740,000 setiap kali berlaku gangguan. Oleh sebab itulah, ramai jenama global terkemuka kini menyimpan sekurang-kurangnya dua pembekal cadangan di pelbagai bahagian dunia. Namun, terdapat satu cabaran apabila memindahkan operasi secara pantas—jejak bahan menjadi sukar dilacak. Hanya kira-kira 38% daripada pesanan yang dipindahkan ini benar-benar mengekalkan rekod lengkap mengenai asal-usul bahan apabila ditetapkan di lokasi baru.
Bagi pengilang pakaian China, kelestarian bukan lagi sekadar aktiviti penjenamaan—ia merupakan keperluan operasional utama yang dipaksakan melalui peraturan, pembeli, dan akses ke pasaran.
Matlamat dwi-karbon yang ditetapkan oleh China—iaitu mencapai puncak pelepasan pada tahun 2030 dan mencapai neutraliti karbon pada tahun 2060—kini sedang dilaksanakan secara ketat di peringkat provinsi. Pemeriksa alam sekitar kini tiba tanpa amaran terlebih dahulu, dan syarikat-syarikat yang didapati melanggar peraturan berulang kali dikenakan denda setara dengan kira-kira 7% daripada pendapatan tahunan mereka. Bagi industri yang menggunakan banyak tenaga—terutamanya operasi pencelupan dan penyelesaian fabrik—tekanannya amat mendalam. Kilang-kilang terpaksa menggantikan ketuhar pembakaran arang batu lama dengan pilihan yang lebih bersih seperti sistem gas asli atau elektrik, yang menyebabkan kos pengeluaran meningkat antara 18 hingga 25 peratus sejak awal tahun 2022. Kini, terdapat juga keperluan baharu untuk merawat air sisa. Kebanyakan loji perlu memasang unit penapisan membran atau sistem pengoksidaan lanjutan lain, iaitu sesuatu yang biasanya menelan kos lebih daripada seperempat juta dolar Amerika Syarikat hanya untuk kemudahan bersaiz sederhana. Usahawan Kecil dan Sederhana (UKS) benar-benar menanggung beban utama semua peraturan ini, sehingga menyebabkan semakin sedikit pemain yang masih aktif dalam kawasan utama pembuatan tekstil seperti Shaoxing di wilayah Zhejiang dan Foshan di wilayah Guangdong.
Syarikat-syarikat pakaian besar kini sedang mendorong penggunaan sistem penjejakan digital dan pemeriksaan pihak ketiga di sepanjang kebanyakan rantai bekalan mereka pada masa ini. Kira-kira tujuh daripada sepuluh syarikat mewajibkan sijil seperti GRS, OCS, atau Bluesign yang meliputi sekurang-kurangnya dua pertiga bahan yang mereka peroleh. Menyediakan semua ini memerlukan pelaburan dalam rantai bekalan yang dipetakan menggunakan teknologi blockchain, pemantauan berterusan penggunaan air dan tenaga, serta pengurusan bahan kimia—yang menambahkan kos tambahan sekitar USD6 hingga USD8 bagi setiap item apabila semua proses disahkan. Sejak undang-undang UFLPA berkuat kuasa, banyak jenama telah sepenuhnya menghentikan pembelian kapas dari Xinjiang. Sebagai gantinya, mereka beralih kepada pilihan bahan dari Asia Tenggara, walaupun bahan-bahan tersebut kosnya lebih tinggi sekitar 12 hingga 18 peratus setelah dihantar. Syarikat-syarikat yang mengamalkan pendekatan mesra alam melalui konsep ekonomi bulat—seperti program pengambilan semula produk, rekabentuk bahan tunggal, dan proses pewarnaan berkitar tertutup—mencatat kadar ketahanan pelanggan yang lebih baik sekitar 14 peratus. Namun, terdapat satu halangan: pendekatan mesra alam ini membawa kos tahunan untuk sijil, ujian, dan peningkatan sistem yang mudah melebihi USD180,000.
EN
