Производствените центрове по китайското крайбрежие, особено в региони като Гуандун и Чжедзян, в момента се сблъскват с сериозни затруднения при намирането на достатъчно работна ръка. Надниците се увеличават с повече от 12 % годишно от 2021 г., което значително намалява печалбите на производителите на облекло, които силно разчитат на ръчни процеси като рязане и ушиване. Едновременно с това работоспособното население на страната е намаляло с около 5 милиона души между 2020 и 2023 г. Младите хора просто вече не проявяват интерес към фабричните работни места и предпочитат да работят в градовете в сектори като търговията или хотелиерството и услугите за гости. Автоматизацията би могла да помогне донякъде, но пускането в експлоатация на машините изисква големи инвестиции и обемно обучение на персонала. Някои компании опитват да преместят своите фабрики по-навътре в Китай, където надниците са по-ниски, но това създава и други проблеми. Пътищата и транспортната инфраструктура там не са толкова добри, електрозахранването може да бъде ненадеждно, а доставките отнемат по-дълго време, така че повечето спестявания от по-евтината работна ръка все пак се изгубват.
Откакто влязe в сила през юни 2022 г., Законът за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите сериозно разтърси глобалните производители на облекло, които разчитат на китайски доставчици. Само миналата година американската митница задържа стоки на стойност около 1,8 милиарда щатски долара, за които подозираше, че са произведени чрез принудителен труд в Синцзян, предимно памучни изделия или смеси с памук. Проблемът е масивен, тъй като Синцзян произвежда около 85 % от целия памук, отглеждан в Китай, но практически няма начин да се проследи точното потекло на този памук на нивото на фермата. Това прави почти невъзможно за компаниите да спазват изискванията на регулаторите. Според последни данни повечето големи модни брандове днес искат сертификации от трети страни за своите памучни доставки. Но ако се имат предвид реалните цифри от SAC 2024 г., само около една трета от китайските текстилни доставчици притежават подходящи системи за документиране, които функционират по цялата дължина на веригата им за доставки. Неизненадващо е, че след влизането в сила на закона наблюдаваме увеличение с 40 % в броя на покупателите, които прекратяват сътрудничеството си с доставчици, свързани със Синцзян. Компаниите се стремят бързо да преустроят своите вериги за доставки, което обикновено означава значително по-високи разходи в сравнение с първоначалните планове.
Китайският експортен сектор на облеклото се сблъсква с все по-голям лабиринт от регулации в тези дни. Американските тарифи по Секция 301 налагат мита до 25 % върху важни продуктови линии като тъкани ризи, панталони и плетени изделия. Междувременно в Европа техният Механизъм за коригиране на граничните въглеродни емисии ще започне да взима допълнителни такси за въглеродните емисии при внос на текстил от 2026 г. насам. А освен това има и друго нещо, наречено Разширена отговорност на производителя (EPR), което принуждава производителите да поемат разходите за събиране, сортиране и рециклиране на старите дрехи не само във всички 27 страни на ЕС, но и във Великобритания и Швейцария. Това прави общо 37 различни места, където компаниите трябва да спазват изискванията. Според индустриални доклади всички тези правила заедно увеличават разходите за съответствие с около 18 %. В резултат на това много фабрики прехвърлят отчетността за устойчивост под един покрив, наемат експерти, които познават регулациите на множество страни, и инвестират в софтуерни системи, които помагат за проследяване на изискванията за съответствие в различните страни.
Продължаващите напрежения между държавите принуждават компаниите да преосмислят откъде набавят стоките си, което води много от тях да преместят производството по-близо до дома си или да сключват партньорства с дружелюбни страни. Американските вносни доставки на облекло от Китай рязко намаляха през 2023 г., достигайки само 22,3 % — около 9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г. Същевременно Виетнам успя да увеличи своя дял на пазара до около 20,1 %. Бангладеш получава значително предимство, тъй като може да изнася дрехи за Европа без мито благодарение на програмата „Всичко освен оръжия“ (Everything But Arms). Междувременно мексиканските производители използват по-благоприятните търговски споразумения по силата на САЩ-Мексико-Канадското споразумение (USMCA), за да изпълняват поръчки с кратки срокове на доставка. Според последен доклад на Института Понемон разходите, свързани с проблеми в веригата за доставки, могат да бъдат изключително високи за компании от облеклото — средно около 740 000 щ.д. при всяка инцидентна ситуация. Затова повечето водещи глобални марки днес поддържат поне два резервни доставчика в различни части на света. Но има и уловка при бързото преместване на операциите — проследяването на материали става сложно. Само около 38 % от тези преместени поръчки всъщност запазват пълни записи относно произхода на материали, когато се настаняват в нови локации.
За китайските производители на облекло устойчивостта вече не е въпрос на брандиране — тя е основно операционно изискване, налагано чрез регулации, покупатели и достъп до пазара.
Двойните цели за въглерод, поставени от Китай – да се достигне връхна емисия до 2030 г. и да се постигне въглеродна неутралност до 2060 г., – все повече се превръщат в строго прилагани изисквания на провинциално ниво. Екологичните инспектори се появяват без предварително предупреждение, а компаниите, засечени многократно в нарушаване на правилата, са подложени на глоби, равни на около 7 % от годишния им доход. За енергоемките отрасли, особено за операциите по боядисване и крайна обработка на платове, натискът е изключително силен. Фабриките са принудени да заменят старите котли, работещи на въглища, с по-екологични алтернативи като природен газ или електрически системи, което е довело до увеличение на производствените разходи с 18–25 % от началото на 2022 г. Сега са въведени и нови изисквания за третиране на отпадъчни води. Повечето предприятия трябва да инсталират или мембранни филтрационни уреди, или някаква форма на система за напреднало окисляване – решение, чиято цена обикновено надвишава 250 000 щатски долара дори за средни по мащаб обекти. Малките и средни предприятия понасят най-тежкото бреме от всички тези регулации, което води до намаляване на броя на действащите участници в ключови текстилни производствени зони, като например Шаосин в провинция Цзянсу и Фошан в провинция Гуандун.
Големите модни компании днес насърчават внедряването на цифрови системи за проследяване и проверки от трети страни в по-голямата част от своите вериги за доставки. Около седем от десет компании изискват сертификати като GRS, OCS или Bluesign, които обхващат поне две трети от тяхната суровинна база. Организирането на всичко това изисква инвестиции в вериги за доставки, проследявани чрез блокчейн, непрекъснат мониторинг на потреблението на вода и енергия, както и управление на химикали – което добавя приблизително шест до осем долара допълнително на артикул след пълната верификация. От влизането в сила на закона UFLPA много брандове напълно са спрели закупките на памук от Синцзян. Вместо това те се обръщат към алтернативи от Югоизточна Азия, въпреки че тези материали струват около 12–18 % повече след доставка. Компаниите, които прилагат екологични подходи в рамките на циркулярната икономика – като приемане на продукти за повторна употреба, проектиране на изделия от един-единствен материал и използване на боядисване по затворен цикъл, регистрират около 14 % по-високи показатели за задържане на клиенти. Но има и уловка: тези екологични подходи водят до годишни разходи за сертификации, изпитания и модернизации на системите, които лесно надвишават 180 000 долара.
EN
