Framleiðslumiðstöðvarnar á kystinni í Kína, sérstaklega svæði eins og Guangdong og Zhejiang, eru að standa frammi fyrir alvarlegum vandamálum við að finna nægilega margar vinnumenn núna. Launahækkunin hefur verið yfir 12% árlega frá árinu 2021, sem nær mjög í ávöxtun framleiðenda klæða sem hátt af hafa átt við handvinnslu og saumaraðferðir. Á sama tíma féll starfsfær kínverska þjóðarinnar um um það bil 5 milljón manns á árunum 2020–2023. Yngri fólk hefur ekki lengur áhuga á verksmiðjutækjum, heldur dregur það fremur fram í borgum og starfar í atvinnugreinum eins og verslun eða fjármál- og gestgjafarþjónusta. Sjálfvirkni gæti hjálpað til ákveðinni leyti, en að koma vélmunum í gang krefst mikilla fjárhagslega fjármagns og mikils þjálfunar á starfsfólki. Sumar fyrirtæki reyna að flytja verksmiðjurnar sína djúparr í Kína, þar sem launin eru lægri, en það veldur einnig öðrum vandamálum. Vegakerfið og flutningsnetin eru ekki jafn góð þar, rafmagnssveitaranirnar geta verið ótreystar og sendingar taka lengri tíma, svo að mest af sparnaðinum vegna lægra launa er samt eytt.
Frá því sem lög um kynnisbann á vinnu Uíghúra, sem tók gildi í júní 2022, tók gildi hefur það raunverulega skakað upp hlutum fyrir alþjóðlega klæðamyndendur sem standa undir kínverskum aðilum. Aðeins á síðasta ári hafði Bandaríkjatollur haldið aftur vörur í gildi umtalsvert um 1,8 milljarða bandaríkjadala, sem þeir grunaðu um að vera framleiddar með nauðungarvinna í Xinjiang, aðallega bómullarvörur eða blöndur. Vandiinn er mikill vegna þess að Xinjiang framleiðir um 85% allrar bómullar sem vex í Kína, en það er ekki til nein leið til að rekja nákvæmlega frá hvaða bændum þessi bómulla kemur. Þetta gerir næstum ómögulegt fyrir fyrirtæki að halda sig í samræmi við reglur. Nýjustu gögn sýna að flest stór fötubirgðir vilja í dag þriðja aðila staðfestingar á bómullaraðilum sínum. En ef horft er á raunverulegar tölur úr SAC 2024 er aðeins um þriðjungur kínverskra textílframleiðenda með réttum skjalasafnakerfum sem virka um alla framleiðslukeðjuna þeirra. Ódramatískt er því ekki að sjá að fjöldi kaupenda hefur aukist um 40% þegar þeir draga sig úr samstarfi við aðila tengda Xinjiang eftir að lög tóku gildi. Fyrirtækin eru að reyna fljótt að endurskipulaga framleiðslukeðjurnar sínar, sem þýðir venjulega að þau verða að borga mikið meira en upphaflega var áætlað.
Kínverska fatnaðarútvoxnissviðið stendur frammi fyrir vaxandi net af reglum í dag. Bandarískar kaupskattaraðgerðir undir kaupskattalögum kaupskattalaga 301 leggja skatta upp að 25% á mikilvægar vöruflokkana eins og vefðar skyrturnar, brók, og prjónpírur. Á meðan hefur Evrópa í huga Kolgræn landamærasjálfstæðisregluna (CBAM), sem mun byrja að leggja auka gjöld fyrir kolefnislosun á innfluttum textílum frá árinu 2026. Og svo er það annað mál sem kallast „Lengra framleiðandaverðmæti“ eða EPR-lög, sem gera framleiðendum ábyrga fyrir að safna saman, flokka og endurvinna gamlar föt ekki bara í öllum 27 evrópsku ríkjum heldur einnig í Bretlandi og Sviss. Það gefur samtals 37 mismunandi staði sem fyrirtæki verða að uppfylla reglurnar í. Samkvæmt atvinnugreinum hafa allar þessar reglur saman haft þá áhrif að kostnaðurinn fyrir uppfullnun hækkaði um rúmlega 18%. Sem afleiðingar þess eru margir framleiðslustöðvar að sameina sjálfvirknina fyrir skýrslur um sjálfbærni, taka inn sérfræðinga sem kunna reglur í mörgum löndum og leggja niður peninga á hugbúnaðarkerfi sem hjálpa við að rekja kröfur um uppfullnun í gegnum landamæri.
Áframhaldandi spennur á milli landa hafa leitt fyrirtæki til að endurmeta hvar þau kaupa vörur sínar, sem hefur leitt margar fyrirtækjagreinar til að flytja framleiðslu nærri heimilinu eða samvinna sig við vini-land. Bandarískar klæðaímdir úr Kína minnkuðu verulega árið 2023 og náðu aðeins 22,3%, sem er um 9 prósentustig lægra en árið 2019. Á sama tíma tók Víetnam að bæta markaðshlutdeild sína upp í um 20,1%. Bangladess hefur mikil forysta vegna þess að það getur sent klæði til Evrópu án tólkra, takmarkað af því sem kallað er „Everything But Arms“-forritið. Á meðan nýta mexíkanskt framleiðendafyrirtæki betri viðskiptasamkomulag undir USMCA til að vinna fljóta viðskipta. Nýlega skýrsla frá Ponemon Institute sýnir hversu dýr vandamál í birgðarkeðjum geta verið fyrir klæðafyrirtæki, með meðaltali um 740 þúsund bandaríkjadallara hverju sinni sem eitthvað fer úrskeiðis. Þess vegna halda nú margir helstu heimsvísindavörumerki að minnsta kosti tveimur aukalegum birgjum í mismunandi hlutum heims. En það er einhver óþægindi við fljótan færslu rekstrar – að rekja efni verður flókið. Aðeins um 38% af þessum færsluöryggjum halda raunverulega fullum skráningum um uppruna efna þegar þær eru settar upp á nýjum stöðum.
Fyrir kínverska framleiðendur á klæðnaðarsviði er umburðarleiki ekki lengur aðeins merkjaskráningaraðgerð – hann er núna kjarnið í rekstri og hefur verið gerður skyldur með reglugerðum, kaupendum og aðgangi að markaði.
Tvöfaldar kolefnismarkmiðin, sem Kína hefur sett, þar sem markmiðið er að ná hámarki á útblæstri árið 2030 og ná kolefnisjafnvægi árið 2060, eru orðin strangt framkvæmd á stjórnsýslusviði. Umhverfisinspektörar koma á óvart í daginn, og fyrirtæki sem eru tekin á því að brjóta reglurnar endurteikinu sinni verða dæmd til bótasjóðs sem jafngildir um 7% ársinntekna þeirra. Þrýstingurinn er mikill á iðjum sem notast við mikla orku, sérstaklega í ferlum eins og litun og ljúkfesting þvottvöru, og verksmiðjur hafa verið nauðgar til að skipta út gamlum kolelduðum ketilum fyrir hreinari lausnir eins og náttúrugasskerfi eða rafmagnsskerfi, sem hefur haft í för með sér aukningu á framleiðslukostnaði um 18–25 prósent frá upphafi ársins 2022. Nú eru komnar ný reglur um meðhöndlun á vökvaaffalli líka. Flestum verksmiðjum verður að setja upp annað hvort membránfiltreringarstöðvar eða einhvers konar áframþróað oxíðunarkerfi, sem venjulega kostar yfir fjórðung milljón dollara aðeins fyrir miðstórar stöðvar. Smá- og miðstórfyrirtæki reyna að bera mest af þessari reglubundinni álagi, sem hefur leitt til minnkunar á fjölda þátttakenda í lykilsvæðum textílframleiðslu, svo sem Shaoxing í provinsunni Zhejiang og Foshan í provinsunni Guangdong.
Stórmerkja í klæðaíþróttinni eru að leggja áherslu á stafrænar trackingkerfi og ytri athuganir í flestum deilum framleiðslukeðjunnar sínnar í dag. Umbreytingar um það bil sjö af tíu krefja sig til dæmis GRS-, OCS- eða Bluesign-vottorða sem umfjalla að minnsta kosti tvö þriðju þess sem þeir innkaupa. Að setja allt þetta upp krefst investeringa í blockchain-mappaðar framleiðslukeðjur, samfelldrar umferðar á notkun vatns og orku, auk stjórnunar á efnum – sem bætir við um það bil sex til átta dollara við verð hvers hlutar þegar allt er staðfest. Eftir að lög UFLPA tóku gildi hafa margir merkja fullytt að kaupa algengt úr Xinjiang. Í staðinn snúa þeir sér að möguleikum úr Suðaustur-Asíu, þó að þessi efni kosta um það bil 12–18 prósent meira eftir að þau hafa verið send. Fyrirtæki sem fara á græn leið með hringkerfisáhugamál eins og endurtekna viðtöku vörur, nota hönnun með einum efni og lokaða litunaraðferðir sjá um það bil 14 prósent betri viðhalda viðskiptavini. En það er ein skammhuga. Þessar umhverfisvænlegu nálganir koma með árlega kostnað fyrir vottorð, prófanir og uppfærslur kerfa sem geta auðveldlega náð 180.000 dollurum.
EN
