Производственные центры вдоль побережья Китая, особенно такие регионы, как Гуандун и Чжэцзян, в настоящее время сталкиваются с серьёзными трудностями при поиске достаточного количества рабочих. С 2021 года темпы роста заработной платы превышают 12 % в год, что существенно снижает прибыль производителей одежды, чьи процессы в значительной степени зависят от ручной раскройки и шитья. В то же время численность населения трудоспособного возраста в стране сократилась примерно на 5 миллионов человек в период с 2020 по 2023 год. Молодёжь больше не проявляет интереса к работе на заводах и предпочитает трудоустраиваться в городах, занимаясь, например, розничной торговлей или сферой гостеприимства. Автоматизация могла бы частично решить эту проблему, однако запуск оборудования требует крупных инвестиций и длительного обучения персонала. Некоторые компании пытаются перенести свои фабрики вглубь Китая, где заработная плата ниже, однако это порождает иные сложности: дорожная инфраструктура и транспортные сети там менее развиты, электроснабжение может быть ненадёжным, а сроки доставки грузов увеличиваются — в результате большая часть экономии за счёт более дешёвой рабочей силы всё равно нивелируется.
С тех пор как Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров вступил в силу в июне 2022 года, он серьёзно потряс глобальных производителей одежды, полагающихся на китайских поставщиков. Только в прошлом году таможенная служба США задержала товары на общую сумму около 1,8 млрд долларов США, подозреваемые в происхождении из условий принудительного труда в Синьцзяне — в основном хлопковые изделия или смеси с хлопком. Проблема масштабна, поскольку Синьцзян производит примерно 85 % всего хлопка, выращиваемого в Китае; однако практически невозможно отследить точное происхождение этого хлопка на уровне ферм. Это делает почти невозможным для компаний соблюдение действующих нормативных требований. Согласно последним данным, большинство крупных модных брендов сегодня требуют независимой сертификации своих источников хлопка. Однако, согласно фактическим данным SAC за 2024 год, лишь около трети китайских текстильных поставщиков обладают надлежащими системами документооборота, охватывающими всю их цепочку поставок. Неудивительно, что после вступления закона в силу наблюдается рост на 40 % числа покупателей, прекращающих сотрудничество с поставщиками, связанными с Синьцзяном. Компании спешно перестраивают свои цепочки поставок, что обычно влечёт за собой значительно большие расходы по сравнению с запланированными.
Сектор китайского экспорта одежды сегодня сталкивается с растущим лабиринтом регуляторных требований. Американские пошлины по разделу 301 достигают 25 % на важные товарные категории, такие как тканые рубашки, брюки и трикотажные изделия. В то же время в Европе с 2026 года начнёт действовать механизм корректировки углеродных границ (CBAM), который будет взимать дополнительную плату за выбросы углерода при импорте текстильной продукции. Кроме того, существует ещё одно требование — так называемые законы об ответственности производителя за весь жизненный цикл продукции (EPR), которые обязывают производителей оплачивать сбор, сортировку и переработку старой одежды не только в 27 странах ЕС, но и в Великобритании и Швейцарии. Таким образом, компании вынуждены соблюдать требования в 37 различных юрисдикциях. Согласно отраслевым отчётам, совокупное влияние всех этих правил увеличивает затраты на обеспечение соответствия примерно на 18 %. В результате многие фабрики объединяют функции устойчивого развития и отчётности под единым управлением, привлекают экспертов, владеющих нормативными требованиями сразу нескольких стран, а также инвестируют средства в программные системы, помогающие отслеживать требования по обеспечению соответствия в разных странах.
Постоянное обострение напряжённости между странами вынуждает компании пересматривать источники закупки товаров, в результате чего многие переносят производство ближе к дому или налаживают партнёрские отношения со «дружественными» государствами. Импорт одежды в США из Китая значительно сократился в 2023 году и составил всего 22,3 % — это примерно на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2019 году. В то же время Вьетнаму удалось увеличить свою долю рынка до приблизительно 20,1 %. Бангладеш получает значительное конкурентное преимущество благодаря возможности экспортировать одежду в Европу без уплаты пошлин в рамках программы «Всё, кроме оружия» (Everything But Arms). Между тем мексиканские производители активно используют выгодные торговые соглашения в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) для выполнения заказов с минимальными сроками поставки. Согласно недавнему отчёту Института Понемона, сбои в цепочках поставок обходятся компаниям лёгкой промышленности чрезвычайно дорого: средние потери при каждом инциденте составляют около 740 тыс. долларов США. Именно поэтому многие ведущие мировые бренды сегодня обеспечивают наличие как минимум двух резервных поставщиков в разных регионах мира. Однако при быстром переносе производственных операций возникает одна проблема: отслеживание происхождения материалов становится затруднительным. Лишь около 38 % таких перенесённых заказов сохраняют полные документированные записи о происхождении материалов после их запуска на новых площадках.
Для китайских производителей одежды экологическая устойчивость уже не является маркетинговым инструментом — она превратилась в ключевое операционное требование, установленное на уровне регулирования, покупателей и доступа на рынок.
Двойные углеродные цели, поставленные Китаем — достичь пика выбросов к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году, — всё чаще превращаются в строгие требования на провинциальном уровне. В настоящее время инспекторы по охране окружающей среды прибывают без предупреждения, а компании, неоднократно нарушившие правила, сталкиваются с штрафами, составляющими примерно 7 % их годового дохода. Для энергоёмких отраслей, особенно таких, как крашение и отделка тканей, давление становится чрезвычайно высоким. Предприятиям пришлось заменить устаревшие угольные котлы на более экологичные решения — например, газовые или электрические системы, — что привело к росту производственных издержек на 18–25 % с начала 2022 года. Появились также новые требования к очистке сточных вод: большинству предприятий необходимо установить либо мембранные фильтрационные установки, либо системы продвинутого окисления, стоимость которых для средних по объёму производств обычно превышает 250 000 долларов США. Малые и средние предприятия несут на себе основную тяжесть этих регуляторных требований, в результате чего число участников рынка сокращается в ключевых регионах текстильного производства, таких как Шаосин в провинции Чжэцзян и Фошань в провинции Гуандун.
Крупные компании, производящие одежду, сегодня активно внедряют цифровые системы отслеживания и привлекают сторонние организации для проверок на большинстве этапов своих цепочек поставок. Около семи из десяти компаний требуют наличия таких сертификатов, как GRS, OCS или Bluesign, охватывающих не менее двух третей доли закупаемых ими материалов. Внедрение всех этих мер требует инвестиций в блокчейн-ориентированные цепочки поставок, постоянного мониторинга расхода воды и энергии, а также управления химическими веществами — что в итоге увеличивает стоимость каждого изделия на шесть–восемь долларов США при полной верификации. С момента вступления в силу закона UFLPA многие бренды полностью прекратили закупку хлопка из Синьцзяна. Вместо этого они переходят на сырьё из Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что его стоимость после доставки возрастает примерно на 12–18 процентов. Компании, внедряющие экологически ориентированные решения в рамках концепции циркулярной экономики — такие как возврат готовой продукции потребителями, применение конструкций из одного материала и замкнутых красильных процессов — отмечают рост показателя удержания клиентов примерно на 14 процентов. Однако здесь есть существенный нюанс: такие экологичные подходы сопряжены с ежегодными затратами на сертификацию, испытания и модернизацию систем, которые легко могут превысить 180 000 долларов США.
EN
