Qendrat e prodhimit nëpër bregdetin e Kinës, veçanërisht vendet si Guangdong dhe Zhejiang, po përballojnë probleme serioze në gjetjen e mjaftueshme punëtorëve në këtë moment. Rritja e pagave ka qenë mbi 12% në vit që nga viti 2021, gjë që zvogëlon në mënyrë të rëndë fitimet e prodhuesve të veshjeve, të cilët mbështeten shumë në proceset me dorë të prerjes dhe të mbajtjes. Në të njëjtën kohë, popullsia e moshës së punës së Kinës ka zbritur rreth 5 milionë njerëz nga viti 2020 deri në vitin 2023. Gjenerata e re thjesht nuk është më e interesuar për punët në fabrika, duke preferuar në vend të kësaj punën në qytete, si p.sh. në tregtim apo në shërbimet e hospitalitetit. Automatizimi mund të ndihmojë në disa mase, por vendosja e makinave në punë kërkon investime të mëdha dhe trajnime të gjata për stafin. Disa kompani provojnë të zhvendosin fabrikat e tyre më thellë në Kinë, ku paga janë më të ulëta, por kjo krijon edhe probleme të tjera. Rrugët dhe rrjetet e transportit nuk janë aq të mira aty, energjia elektrike mund të jetë e papërshtatshme, dhe dërgesa zgjat më shumë në përgjithësi, kështu që shumica e kursimeve nga paga më e ulët humbet në fund.
Që nga hyrja në fuqi e saj në qershor 2022, Akti i Parandalimit të Punës së Detyruar Uiguriane ka shkaktuar një tronditje të madhe për prodhuesit globalë të veshjeve që mbështeten në furnizues kinezë. Vetëm vitin e kaluar, Doganat Amerikane ndaluan rreth 1,8 miliardë dollarë vlerë mallrash, të cilët, sipas dyshimeve të tyre, kishin ardhur nga situata të punës së detyruar në Xinxiang, kryesisht produkte pambuku ose perzierje me pambuk. Problemi është i madh sepse Xinxiang prodhon rreth 85% të gjithë pambukut të kultivuar në Kinë, por nuk ka asnjë mënyrë praktike për të gjurmuar prej cilës ferme pikërisht rrjedh ky pambuk. Kjo bën gati të pamundur për kompanitë të mbeten në pajtim me rregulloret. Sipas të dhënave të fundit, shumica e markave të mëdha të modës sot kërkojnë certifikime nga palë të treta për burimet e pambukut të tyre. Por duke parë numrat e vërtetë nga SAC 2024, vetëm rreth një e treta e furnizuesve kinezë të tekstilit kanë sisteme dokumentimi të përshtatshme që funksionojnë në tërë zinxhirin e furnizimit të tyre. Jo surprizë që kemi parë një rritje 40% në numrin e blerësve që tërhiqen nga furnizuesit të lidhur me Xinxiang pas hyrjes në fuqi të ligjit. Kompanitë po shpejtësojnë përpjekjet për të rindërtuar zinxhirët e furnizimit të tyre, gjë që zakonisht do të thotë shpenzim shumë më i lartë se ai i planifikuar.
Sektori kinez i eksportit të veshjeve po përballet me një labirint gjithnjë e më të madh rregullash në këto ditë. Tarifat amerikane të Seksionit 301 i vendosin detyra deri në 25% mbi linjat e rëndësishme të produkteve si këmisha të përshtatura, pantallonat dhe prodhimet e lidhura. Ndërkohë, në Europë, Mekanizmi i Rregullimit të Kufirit për Karbonin do të fillojë të mbledhë shtesë për emetimet e karbonit nga tekstilet e importuara nga viti 2026. Dhe pastaj ka edhe atë tjetër gjë, të quajtur Përgjegjësia e Zgjeruar e Prodhuesit (EPR), që detyron prodhuesit të paguajnë për mbledhjen, klasifikimin dhe riciklimin e veshjeve të vjetra jo vetëm në 27 vendet e BE-së, por edhe në Britani dhe Zvicerë. Kjo do të thotë se kompanitë duhet të zbatojnë rregullat në 37 vende të ndryshme. Sipas raporteve industriale, të gjitha këto rregulla së bashku rritin kostot e zbatimit rreth 18%. Si rezultat, shumë fabrika po bashkojnë raportimet e qëndrueshmërisë nën një strehë, po angazhojnë ekspertë që njohin rregullat e shumë vendeve dhe po investojnë në sisteme softuerike që ndihmojnë në gjurmonimin e kërkesave të zbatimit nëpër kufijtë.
Tensionet e vazhdueshme midis shteteve kanë detyruar kompanitë të rishikojnë nga ku blenë mallrat e tyre, duke çuar shumicën e tyre të zhvendosin prodhimin më afër shtëpisë ose të bashkëpunojnë me shtete miq në vend të kësaj. Importet amerikane të veshjeve nga Kina u ulën në mënyrë të konsiderueshme në vitin 2023, arritën vetëm 22,3%, që është rreth 9 pikë më pak se në vitin 2019. Në të njëjtën kohë, Vietnami arriti të rrisë pjesën e tij të tregut deri në rreth 20,1%. Bangladeshi përfiton një avantazh të madh sepse mund të dërgojë veshje në Evropë pa paguar tarifa, falë një programi të quajtur "Gjithçka Përveç Armëve". Ndërkohë, prodhuesit mexikanë po shfrytëzojnë marrëveshjet tregtare më të mira nën USMCA për të menaxhuar porositë me kohë të shkurtër të dorëzimit. Një raport i fundit i Institutit Ponemon tregon sa janë të shtrenjta problemet e zinxhirëve të furnizimit për kompanitë e veshjeve, me një mesatare prej rreth 740 000 dollarësh amerikanë secilën herë kur ndodh diçka e gabuar. Kjo është arsyeja pse shumica e markave globale të larta tani mbajnë të paktën dy furnitorë alternativë në pjesë të ndryshme të botës. Por ka një pengesë kur operacionet zhvendosen shpejt – gjurmimi i materialeve bëhet i vështirë. Vetëm rreth 38% e këtyre porosive të zhvendosura ruajnë në fakt regjistrime të plotë rreth origjinës së materialeve kur vendosen në lokacione të reja.
Për prodhuesit kinezë të veshjeve, qëndrueshmëria nuk është më një veprim i markës—është një kërkesë operative themelore e cila zbatohet nga rregulloritë, blerësit dhe hyrja në treg.
Qëllimet e dyfishta të karbonit të vendosura nga Kina, që synojnë kulmin e emisioneve deri në vitin 2030 dhe neutralitetin karbonik deri në vitin 2060, po shndërrohen në zbatim të ngurtë në nivel provinciale. Inspektorët mjedisorë arrijnë pa paralajmërim këto ditë, dhe kompanitë që kapen duke shkelur rregullat disa herë radhazi i nënshtrohen gjobave që janë të barabarta me rreth 7% të të ardhurave vjetore të tyre. Për industrinë që konsumon sasi të mëdha energjie, veçanërisht operacionet si ngjyrosja dhe përfundimi i materialeve tekstilore, shtypja është e fortë. Fabrikat janë detyruar të zëvendësojnë kazanët e vjetër që punonin me qymyr me alternativa më të pastër, si sistemet me gaz natyror ose elektrike, gjë që ka ngritur kostot e prodhimit midis 18 dhe 25 për qind që nga fillimi i vitit 2022. Tani ka edhe kërkesa të reja për trajtimin e ujërave të ndotura. Shumica e fabrikave duhet të instalojnë njëri prej këtyre: njësitet e filtrimit me membranë ose një sistem të avancuar të oksidimit, diçka që zakonisht kushton mbi çerek milion dollarë vetëm për objekte të madhësisë mesatare. Mikro-, vogla dhe mesatare (MVE-të) ndiejnë më shumë se të tjerat tërë këtë rregullim, duke çuar në një numër të zvogëluar të aktorëve që mbeten në zonat kyçe të prodhimit tekstil, si p.sh. Shaoxing në provencën e Zhejiangut dhe Foshan në provencën e Guangdongut.
Kompanitë e mëdha të veshjeve po shtyjnë sistemet e gjurmimeve digjitale dhe kontrollimet nga palët e treta në pjesën më të madhe të zinxhirëve të furnizimit të tyre këto ditë. Rreth shtatë nga dhjetë kërkojnë certifikata si GRS, OCS ose Bluesign që mbulojnë të paktën dy të tretat e materialeve që blenë. Përgatitja e plotë e këtyre sistemeve kërkon investime në zinxhirë furnizimi të hartuar me teknologjinë blockchain, monitorim të vazhdueshëm të përdorimit të ujit dhe energjisë, si dhe menaxhimin e kimikateve – gjë që shton rreth gjashtë deri në tetë dollarë shtesë për secilën njësi kur kryhen të gjitha verifikimet. Që nga hyrja në fuqi e ligjit UFLPA, shumë marka kanë ndaluar plotësisht blerjen e pambukut nga Xinjiang-u. Në vend të tij, ato po kthehen drejt alternativave nga Azia Juglindore, edhe pse këto materiale kushtojnë rreth 12 deri në 18 përqind më shumë pas dorëzimit. Kompanitë që bëjnë kalimin drejt ekonomisë rrethore – p.sh. duke ofruar shërbime kthimi të produkteve, duke përdorur dizajne me material të vetëm dhe procese ngjyrosjeje me unazë të mbyllur – regjistrojnë rreth 14 përqind rritje në shkallën e ruajtjes së klientëve. Por ka një kapshmeri: këto qasje miqësore me ambientin sjellin kostot vjetore për certifikime, testime dhe përditësime sistemi që mund lehtë të tejkalojnë 180 000 dollarë.
EN
