מרכזי היצור לאורך החוף הסיני, במיוחד באזורים כמו גואנדונג וצג'יאנג, נמצאים כרגע בקושי חמור במציאת עובדים מספיקים. עליות בשכר נעו מעל 12% לשנה מאז 2021, מה שפוגע קשות ברווחיות יצרני הבגדים התלויים במידה רבה בתהליכי חיתוך ותפירה ידניים. במקביל, אוכלוסיית המדינה בגיל העבודה ירדה בכ־5 מיליון אנשים בין 2020 ל־2023. צעירים פשוט אינם מעוניינים יותר בעבודות במפעלים, ומעדיפים במקום זאת לעבוד בערים בתחומים כגון קמעונאות או שירותים בתחום האירוח. אוטומציה עלולה לסייע במידה מסוימת, אך הקמת מכונות ותפעולן דורשת השקעות גדולות והכשרה מרחיבה לעובדים. חלק מהחברות מנסות להעביר את המפעלים שלהן לעומק סין, שם השכר נמוך יותר, אך גם בכך נוצרים קשיים נוספים. הדרכים והרשתות להובלה אינן טובות באותה מידה, החשמל עלול להיות לא יציב, והמשלוחים ארכו זמן באופן כללי, כך שרוב החסכונות הנובעים משכר נמוך יותר מתאזנים בכל מקרה.
מאז שהחוק למניעת עבודת כפייה של האיגורים נכנס לתוקף ביוני 2022, הוא גרם באמת לרעש רב ליצרני הבגדים הגלובליים הסמוכים על ספקים סיניים. בשנה האחרונה בלבד, הח customs האמריקאית עיכבה סחורות בשווי כ־1.8 מיליארד דולר שנטען כי הן נוצרו בתנאי עבודת כפייה במחוז שינגג'יאנג, ברוב המקרים מוצרי כותנה או תערובות כותנה. הבעיה היא עצומה, משום ששינגג'יאנג מייצרת כ־85% מכלל הכותנה המגודלת בסין, אך כמעט ואין דרך לעקוב אחר המקור המדויק של הכותנה ברמה של החווה. עובדה זו הופכת את ההישארות בתאימות לתקנות כמעט בלתי אפשרית עבור החברות. כיום, רוב מותגי האופנה הגדולים דורשים אישורים של צד שלישי למקורות הכותנה שלהם, בהתאם לנתונים האחרונים. עם זאת, כאשר בוחנים את המספרים המדויקים מתוך דו"ח SAC לשנת 2024, מתברר שרק כשליש מספקי הטקסטיל הסיניים בכלל מחזיקים במערכות תיעוד מתאימות הפועלות לאורך כל שרשרת האספקה שלהן. לא מפתיע, לכן, שנצפה עלייה של 40% בקונים שנסוגו מספקי סין הקשורים לשינגג'יאנג לאחר יישום החוק. החברות נמצאות במרוץ נגד הזמן כדי לסדר מחדש את שרשראות האספקה שלהן — מה שכולל בדרך כלל הוצאות גדולות בהשוואה לתכנון הראשוני.
הסектор الصينי לייצוא ביגוד מתמודד עם מבוך מתפתח של תקנות בימים אלה. התעריפים האמריקאים לפי סעיף 301 מטילים מכסים שיכולים להגיע ל-25% על קווי מוצרים חשובים כגון חולצות ארוגות, מכנסיים ופריטי טקסטיל סרוגים. בינתיים באירופה, מנגנון ההסדר הבורדרי לכמות הפחמן (CBAM) יתחיל לגבות תשלום נוסף על פליטות פחמן של טקסטיל מיובא החל משנת 2026. וקיים גם נושא אחר לגמרי הנקרא 'אחריות יצרן מורחבת' (EPR), אשר מעמיד את היצרנים בפני חובה לכסות את העלות לאיסוף, הבחנה ומחזור בגדים ישנים — לא רק ב-27 מדינות האיחוד האירופי אלא גם בממלכה המאוחדת ובשווייץ. זה מסכם 37 מקומות שונים שבהם חברות חייבות להיענות לדרישות. לפי דוחות ענפיים, כל התקנות הללו יחד גורמות לעלייה של כ-18% בעלויות ההתאמה. כתוצאה מכך, מפעלים רבים משלבים את דיווחי הנגישות תחת גג אחד, מגייסים מומחים המבינים את התקנות של מספר מדינות, ומשקיעים כספים במערכות תוכנה שעוזרות לעקוב אחר דרישות ההתאמה ברחבי הגבולות.
המתחים הרציפים בין מדינות דחפו חברות לשקול מחדש את מקורות האספקה שלהן, מה שהוביל רבות מהן להעבירה של ייצור קרוב יותר לבית או לשתף פעולה עם מדינות ידידותיות במקום. ייבוא הביגוד האמריקאי מסין צנח באופן משמעותי ב-2023, והגיע רק ל-22.3%, כלומר כ-9 נקודות נמוך יותר מאשר ב-2019. במקביל, ויאטנאם הצליחה להגביר את حصتها בשוק לכ־20.1%. בנגלדש זוכה להטבה גדולה מכיוון שהיא יכולה לשלוח ביגוד לאירופה ללא תשלום מכס, בזכות תוכנית בשם 'הכול מלבד נשק' (Everything But Arms). בינתיים, יצרנים מקסיקו מנצלים הסכמים מסחריים משופרים תחת הסכם USMCA כדי לטפל בהזמנות הדורשות השלמה מהירה. דו"ח אחרון של מכון פונמון מראה כמה יקרים יכולים להיות בעיות שרשרת האספקה לחברות ביגוד, בממוצע כ-740,000 דולר בכל מקרה של תקלה. לכן, כל כך הרבה ממותגי עולם מובילים שומרים כיום על לפחות שני ספקים חלופיים בחלקים שונים של העולם. אולם ישנה פיתוי בעת העברת פעולות במהירות – מעקב אחר החומרים הופך לקשה. רק כ-38% מההזמנות המועברות הללו שומרים למעשה על רשומות מלאות בנוגע למקור החומרים כאשר הן מוגדרות במיקומים חדשים.
ליצרני הביגוד הסיניים, הקיימות כבר אינה פעילות שיווקית בלבד — אלא דרישה תפעולית מרכזית המוטלת על ידי התקנות, הקונים והגישה לשוק.
היעדים הכפולים של פחמן שנקבעו על ידי סין, אשר יעדם להגיע לשיא הפליטות עד שנת 2030 ולהשיג נייטרליות פחמנית עד שנת 2060, הופכים לאמנה מחמירה ברמה הפרובינציאלית. בודקי הסביבה מגיעים ללא התראה בימים אלה, וחברות שנלכדו בעבירות חוזרות עלולות להישפט לקנסים השווים כ־7% מההכנסות השנתיות שלהן. עבור תעשיות שצורכות כמויות גדולות של אנרגיה, במיוחד פעולות כגון צביעה וסיום בדים, הלחץ הוא אינטנסיבי ביותר. מפעלים נאלצו להחליף את המיכלים הישנים לשריפת פחם בחלופות נקיות יותר, כגון מערכות גז טבעי או חשמל, דבר שהעלה את עלויות הייצור ב־18–25 אחוז מאז תחילת 2022. כעת קיימים דרישות חדשות לטיפול במיצי רעילה גם כן. מרבית המפעלים נדרשים להתקין יחידות סינון במערכת קרום או סוג כלשהו של מערכת חמצון מתקדמת, דבר שגרם לעלות של יותר מ־250,000 דולר רק למתקנים בגודל בינוני. חברות קטנות ובינוניות סובלות במלואן מהרגולציה הזו, מה שגורם לירידה במספר המשתתפים באזורים מרכזיים לייצור טקסטיל, כגון שאושינג שבפרובינציית ג'ג'יאנג ופושאן שבפרובינציית גואנדונג.
חברות הביגוד הגדולות ממריצות כיום מערכות מעקב דיגיטליות ובדיקות צד ג' לאורך רוב שרשרת האספקה שלהן. כ-7 מתוך 10 חברות דורשות תעודות כגון GRS, OCS או Bluesign עבור לפחות שני שלישים מהחומר שהן מקורות. הקמת כל זה דורשת השקעה בשרשראות אספקה מבוססות בלוקצ׳יין, ניטור מתמיד של צריכה של מים ואנרגיה, וכן ניהול כימיקלים – מה שמוסיף כ-6–8 דולר נוספים לכל פריט לאחר האימות המלא. מאז תחילת תוקפה של חוק UFLPA, רבות מהמותגים הפסיקו לחלוטין לרכוש כותנה מסיןגיאנג. במקום זאת הם פונים לחומרים מדרום מזרח אסיה, למרות שעלותם גבוהה ב-12–18 אחוז לאחר המסירה. חברות שמאמצות גישה ירוקה הכוללת מודלים של כלכלה מעגלית – כגון קבלת חזרה של מוצרים, עיצוב המבוסס על חומר אחד בלבד ותהליכי צביעה במעגל סגור – רואות עלייה של כ-14 אחוז באחוזי השמירה על הלקוחות. עם זאת, קיים כאן נושא נלווה: הגישות הידידותיות לסביבה הללו יוצרות עלויות שנתיות לאישורים, לבדיקות ולשדרוגי מערכות שיכולים בקלות לעלות על 180,000 דולר.
EN
