Стритвеарот започнал да расте од градските соседства од 1990-тите каде што младите се собираа, всушност барајќи инспирација од тоа што го гледале во хип-хоп видеа, скејтборд паркови и панк рок настапи. Традиционалната мода тогаш била насочена кон она што дизајнерите го покажувале на пасишта, додека стритвеарот дошол оддолу нагоре, а не од некој фантастичен канцеларијски простор негде. Луѓето ги носеле овие облеки бидејќи сакале да покажат кој е нивниот идентитет, да се истакнат од масата и да се поврзат со другите кои чувствувале исто. Тоа што бил вкоренет во вистинската култура му дало вистинска тежина кога на крајот ја привлекол вниманието на сите останати. Порано, луѓето не им давале значење на големите лога или скапите цени; тие едноставно сакале да изгледаат онака како што се чувствувале внатре. Забавното е дека овој искрен пристап на крајот се претворил во нешто што висококвалитетните марки отчаяно се обидувале да го копираат подоцна.
Брендовите за стритвер мора да ја одржат непоколеблива својата културна улична веродостојност ако сакаат да останат релевантни. Пазарот започнал малку во локални средини, но денес има вкупно околу 185 милијарди долари широку светот. Кога компаниите се обидуваат да пораснат, се соочуваат со проблеми да го задржат она што првично ги направило посебни. Успешните брендови не забораваат од каде потекнуваат. Некои соработуваат со графити уметници кои цртаат на ѕидови во пречки наместо со познати дизајнери. Други пак објавуваат ограничени изданија кои им се посветени на старите скејт-локации или класични хип-хоп песни од 90-тите. Она што навистина е важно е да се раскажуваат вистински приказни за тоа како брендот е поврзан со вистинската култура, а не само да се создава корпоративен говор за автентичност кога зад тоа нема ништо.
Тоа како што Stüssy премина од печатење на мајки за сурфање со рака до тоа да стане глобално познат бренд, покажува што можат да направат брендовите за улична мода кога ќе ги задржат своите корени, но истовремено ќе се прошират во голем обем. Целата работа започна уште во оние денови кога Шон Стиси едноставно би ја ставал својата лога на празни мајки за своите пријатели на плажата. Овој основен дух бил точно она што го направило уличната мода од почетокот вистинска и автентична. Кога луѓето почнале да бараат повеќе од овие мајки, Stüssy остана верен на себе со тоа што ги задржал лимитираните изданија, соработката со локални уметници и скејтери и дизајните кои сите ги потсетувале на оние денови од јужна Калифорнија поминати во сурфање и скејтинг. Она што го прави овој расказ интересен е тоа што тој всушност ја поставил основата за денешната сцена на уличната мода. Денес брендовите знаат дека можат да ја прошират својата доминација без да ја изгубат врската со она што првично биле посебни, што на крајот води до посилни врски со клиентите со текот на времето.
Повеќето стритвер брендови знаат дека објавувањето на производи со ограничена серија има одлично дејство, бидејќи луѓето сакаат она што не можат да го добијат. Кога компаниите ќе создадат чувство на реткост, работите изгледаат ретки, иако всушност не се. Земете го примерот со ветрениците со логото на Supreme — кога излегуваат, секој веднаш сака една. Трикови е едноставен: објавете мали серии на посебни предмети само за неколку дена. Ова создава моментална бучава и ги наведува купувачите да мислат дека апсолутно им е потребно она што е достапно. Продажбата брзо се зголемува, фановите остануваат верни подолго, а брендот стекнува убав ексклузивен имиџ. Интернет продавниците го зголемиле ефектот со оние тикачки часовници кои покажуваат колку време останува пред производот да се распродаде целосно. Луѓето сега многу повеќе панично кликаат, знаејќи точно колку парчиња сè уште се на залиха негде.
Тоа што Supreme го прави секоја недела со нивните објавувања на производи буквално го поставило стандардот за тоа како денес функционираат брендовите на улична мода. Тие создаваат бука преку реткоста, објавувајќи нови ставки секој четврток, но само во ограничени количини. Ова создава цела хип цикличност каде луѓето се возбудуваат, брзо купуваат ставки, а потоа истите производи се појавуваат по повисоки цени на сајтовите за продаја. Многу други компании ја имитираат оваа стратегија, не само во областа на облеката, туку и во обувките, а понекогаш и во гаджетите. Триковиот модел функционира бидејќи постои нешто предвидливо во знаењето кога ќе излезат нови производи, иако никој точно не знае колку залихи ќе има. Таа комбинација ги враќа купувачите од недела во недела, барајќи го тој исклучив осет. Повеќето брендови кои ја следат оваа шема пријавуваат продажба од повеќе од 90% од нивната залиха практично веднаш штом производите ќе стигнат на полиците.
Брендовите за улична мода кои навистина ја погодуваат целта откриваат како да одржат баланс меѓу исклучивоста на своите производи и истовремено производство на доволно количество. Објавувањето на лимитирани изданија сигурно ги навива луѓето да зборуваат, но компаниите мора да имаат доволно залихи на раце за да задоволат и редовните клиенти. Не можат само така да ги исцедат сите производи, бидејќи тоа го укинува целиот смисла од поседување на нешто посебно. Добри фабрики планираат напред за да можат брзо да произведуваат нови серии кога ќе биде потребно, без да ја скршат квалитетноста. Повеќето брендови всушност следат модел во кој прво објавуваат многу мали серии кои моментално се продаваат, а подоцна пуштаат поголеми верзии од истиот производ. Ова им овозможува да видат што функционира пред да се втурнат во масовна производството. Паметните компании знаат дека ова им помага да избегаат залишни количини на непродадени производи, а истовремено да ги одржат своите производи како ретки и вредни во очите на колекционерите.
Хип-хопот и стритверот биле во креативен дијалог уште од почетокот, целосно ја менувајќи начинот на кој се произведуваат облеки. Сетете се во 80-тите, кога Run-D.M.C. се појавија на ТВ облечени во оние Adidas тркачки комбинезони? Тој момент буквално започнал нешто големо. Реперите повеќе не носеле само облека — тие почнале и да ја дизајнираат. Компаниите за стритвер застанале со производство на општи мајки и докси и започнале да креираат парчиња кои всушност имале музичко значење. Кога би излегла нова песна или артистите би ја промениле својата стилска слика, брендовите морале брзо да пратат. Научиле брзо да произведуваат помали серии, но сепак да ја задржат високата квалитет, бидејќи фановите знаеле што е добро кога би го виделе. До денес, повеќето стритвер бренда ќе ви кажат дека соработките со музиката се изворот на сите најважни иницијативи.
Кога Канје Вест соработуваше со Адидас за неговата линија Yeezy, тоа покажа колку многу еден човек може да го разруши целата сцена на производство на улична мода. Таканаречениот „ефект Yeezy“ предизвика луди бранови на побарувачка кои ги натера производителите да трчаат да градат системи за инвентар кои можат да се справат со бурни скокови во производството, понекогаш до 800% само за два дена. Секој Yeezy лансман би привлекол стотици илјадници луѓе кои пробуваат да купат истовремено, што ги поттикнало фабриките да воведат работи како системи за следење преку облак и блокчејн технологија за да го одржат сè организирано и да спречат пазарот да биде поплавен со фалшиви производи. Сѐ ова значеше дека брендовите морале да откријат како да прават производство во големи количини за редовни лансмани, а истовремено да одржуваат врвно квалитетно контролирање за оние екстремно ограничени изданија. И некако успеаа, креирајќи чудна комбинација од фабричка ефикасност и занаетчийско майсторство која стана нешто поприлично нова нормала во индустријата.
Начинот на кој се движат трендовите сега е сосема различен, бидејќи социјалните мрежи го скратиле она што порано бил сезонски промени во нешто што се случува внатека од неколку часа. Брендовите за улична мода мора да станат исклучително флексибилни само за да успеат да престојат. Земете го на пример ТикТок, неговиот алгоритам работи толку брзо што понекогаш нов дизајн добива околу 50 илјади преднарачки задолго пред повеќето компании дури да почнат да размислуваат за правење проби. Ваквата моментална побарувачка ги принудила производителите да преминат на производство по методот „на време“, каде можат да ја завршат продукцијата за само три дена. И покрај тоа, на некој начин успеваат да ја одржат доволно висока квалитетот за да не ги разгневат влијателите кои им помогнале да создадат таа бука од првата. Погледнете ги бројките од извештајот за индустријата на мода од 2024 година, кој покажува нешто доста неверојатно – брендовите за улична мода кои соработуваат со ѕвездите од ТикТок успеале да го забрзаат процесот на производство за 300 проценти во споредба со обичните модни брендови. Уште подобро, ги одржале дефектите под половина процент благодарение на контроли на квалитет кои всушност слушаат што луѓето зборуваат на социјалните мрежи.
Кога Louis Vuitton се обидна со Supreme уште во 2017 година, тоа беше нешто што никој не го очекуваше. Колаборацијата го изненади сè, остварувајќи приходи од околу 100 милиони долари само во првата седмица. Таа сума покажа колку се моќни ваквите индустриски преклопувања од комерцијална гледна точка. Што го направи ова толку успешно? Таа ги обедини традиционалните луксузни елементи со суровиот ивичев на уличната култура. Луѓето полудеа за тие ограничени изданија кои се појавија во големите градови ширум светот. А еве што е интересно – овој експеримент докажа дека брендовите на стритвер не мора да го жртвуваат нивниот автентичен стил дури и кога напишуваат премиум цени. Гледајќи го она што се случи после таа соработка, двата модни сектора започнаа поинаку да размислуваат за тоа како да дизајнираат производи и како да ги пласираат кај потрошувачите.
Соработката со луксузни модни ознаки ги поттикнува производителите на стритвер да ја подобрат својата продукција. Потребни се подобри материјали, поинтелигентни методи на собирање и построги проверки на производите што излегуваат од фабриката. Успешната реализација на овие соработки бара преработка на секојдневниот начин на работа. Луксузните производи бараат опсесивно внимание кон секоја нитка и шав, што може да биде предизвик при задржување на бројките потребни за онепценетите лимитирани изданија. Целата трансформација бара големи почетни трошоци за нова опрема и обука на работници со соодветни вештини. Но, на крајот си вреди, бидејќи финалните производи изгледаат и се чувствуваат подобро, што има смисла од гледна точка на дизајнерот, сè до луѓето кои ги купуваат директно од полицата.
Стритвеар потекнува од 1990-тите и произлегува од урбаните и младинските субкултури. Тој е силно под влијание на хип-хоп, скитерски и панк култури, со акцент на индивидуална изразеност и врска со заедницата преку мода.
Автентичноста им помага на брендовите да ја задржат културната веродостојност. Вистинскиот стритвеар резонира со вистински културни приказни и врски, а не со корпоративни дискурси без содржина.
Ограничените изданија се засновани на психологијата на недостатокот, создавајќи чувство на итност и исклучивост што го зголемува барањето кај потрошувачите и лојалноста кон брендот.
Музиката, особено хип-хопот, била моќен катализатор за иновациите во стритвеарот, при што уметниците влијаеле врз дизајните и колаборациите. Платформите за социjalни медиуми исто така ја забрзуваат адаптацијата на трендовите во реално време.
Соработката со луксузни бренови како Louis Vuitton им дава престиж и ги проширува потрошувачките пазари, а истовремено бара од стритвеар бреновите да ги исполнат стандардите за производство на висока мода.
EN
